2002 Jacquesson 'Dizy Les Corne Bautray', blanc de blancs, Dizy, Jacquesson, Okategoriserade

blanc de blancs on a friday – 2002 Jacquesson ‘Dizy Les Corne Bautray’

PRODUCENTEN Jacquesson var ett av de första champagnehusen när det grundades 1798 i Châlons-sur-Marne. Det tog inte lång tid innan man blev en av de mest berömda firmorna. Ryktet blev inte direkt sämre av att Napoleon i samband med ett besök hos firman skänkte Jacquesson guldmedalj för deras vackra källare. Främsta exportmarknad blev Amerika där man nyligen hittade gamla Jacquessonflaskor ombord på ett vrak vid namn Niantic. Redan 1867 sålde Jacquesson en miljon flaskor, men efter Adolphe Jacquessons död började en kraftig nedgång. Leon de Tassigny tog över 1920 och köpte de fina vingårdar man i dag äger i Avize, Aÿ, Dizy och Hautvillers. Kvaliteten blev ändå inte lika hög som under 1800-talet. Firman spelade länge andrafiolen ända tills Jean Chiquet 1974 köpte det anrika huset i Dizy. I dag drivs firman av hans två målmedvetna söner Laurent (vinmakaren) och Jean-Hervé (affärsmannen). När jag första gången mötte Jean-Hervé 1990 talade han om för mig att de siktade mot den allra högsta toppen. Alla nya investeringar gjordes med inrikning mot kvalitet. Andrapressningen såldes, andelen reservvin och ekfat ökades. Större mängd Grand cru-druvor köptes in. I dag börjar den kostsamma satsningen bära frukt. Standardchampagnen är strålande och har nu fått ett nummer för att särskilja de olika blandningarna. Prestigechampagnerna tillhör numera topparna varje år. Dessutom har man några av de äldsta kommersiellt tillgängliga champagnerna i sin D.T.-serie. På sikt kommer flera spännande monocruviner att lanseras, så håll ögonen öppna. Bröderna Chiquet ger sig inte innan de nått den allra högsta toppen. Jacquesson är ett av de allra intressantaste husen i dag och erbjuder fantastiskt bra värde för pengarna. Richard Juhlin är så imponerad att de uppgraderats till 5 stjärnor! Jag har tidigare bloggat om Jacquesson.

ÖVRIGT INFO OM ’02:AN Corne Bautray ligger på vägen mot toppen av en kulle ovanför Dizy och imponerade stort med skörden av 1995, och de gjorde en cuvée från den. (2000 var den första kommersiella versionen). Vinrankorna, 9 000 planterades 1960 på 1 hektar och fick växa i relativ tjock matjord. Jordmånen består av ett lager lös lera fylld med småsten till ett djup om tre meter, vilket ger bra dränering. Sommaren 2002 var varm och solig med kalla nätter, vilket gav ett allmänt torrt år, mycket likt år 1976. Skörden startade 18 september 2002. Vinifikation: Vinifierad på 40 hl ekfat, omrörning av fällningen (battônage) och sedan total malolaktisk jäsning. Omdragning(soutirage) i två omgångar innan buteljering som skedde utan filtrering 3 juni 2003. Där låg vinet 8 år på sin jästfällning innan degorgering 9 februari 2011. Inget socker tillsattes (dosage).

JACQUESSON & FILS ’DIZY CORNE BAUTRAY’ 2002  | 100CH |  Dizy | 1 249 sek |  poäng 89 (92)

TASTINGNOTE ‘Bröderna Chiquet har endast gjort 4 684 flaskor och 306 magnum från detta exceptionella läge med vinstockar planterade det stora året 1959. Det är frapperande att se hur väl husstilen bevaras hos alla flaskor som passerat Jacquessons källare. Strålande renhet direkt i doften. Här finns som alltid husets speciella kryddiga och äppligt fräscha stil. Syran är imponerande, så också mineraltonerna. Doften är vacker och personlig med inslag av dvärgbanan, tobak, rökt kött och gula rosor. Väldigt imponerande och massiv koncentration. Smaken är än så länge något kort. Dock kommer jag aldrig bli lika fascinerad av Chardonnay från Dizy som från Avize.’

Funderar på om jag skall laga till en av Henrik Norströms klassiker ‘Stekta kantareller, höstmorötter och gravad citron.’ till bubblorna …

I högtalarna? Till blanc de blancs-elegans måste man ju bara lyssna på en riktigt skön fredagslåt … JJ ‘Let go’

 

Standard
blanc de blancs, Jerry Hall, mono-cru champagne, Okategoriserade, Vertus, VEUVE FOURNY

fredagens blanc de blancs – Veuve Fourny ‘Cuvée du Clos Notre Dame’ – 2002

Efter att ha lämnat in mitt manus och plåtar till artikeln ‘Salon  – the Sthlm Tasting….’ till Livets Goda nummer 65 som publiceras 11 september blir man ju en smula törstig. Efter en stund plockande i vinkällaren föll mitt val på en gammal favorit som min goda dryckesbroder Herman introducerat för mig. Numer missar jag inte möjligheten att fylla på vinkällaren med varje ny årgång av denna sköna ‘mono-cru champagne’.

RICHARD JUHLIN Sedan 1955 har familjen Fourny gjort sin egen champagne. Monique och Charles Fourny gör i dag läckra champagner från sina 6,5 hektar. Biodynamiskt jordbruk, gamla stockar och ekfat är nyckeln till deras snabba framgång. De ekiga och ultraseriösa vinerna från Clos Notre Dame behöver tid på sig! Den timme som genom en slump gavs mig räckte för att visa begynnande storhet i 02:an. Rökig fatighet och koncentrerad organisk skönhet! Nära 4 stjärnor.

På tal om chardonnay:

’Den är Madonna, Prinsessan Diana och Jerry Hall, alla dessa roller på en och samma gång’. Detta är en träffande beskrivning som en engelsk kollega uttryckte det för inte allt för länge sedan. Uppskattad av de flesta vinälskare runt om i världen. Den har tillräckligt med egenskaper för att vara distinkt, men inte tillräckligt för att vara offensiv. Däremot kombinerar den väl terroiren och det nya ekfatets smaker…

VEUVE FOURNY ‘CUVÉE du CLOS NOTRE DAME ‘2002  | 100CH |  Vertus | ca 800 sek |  poäng 86 (90)

TASTINGNOTE ‘En spännande prestigechampagne från 50-åriga vinstockar och 100% gamla ekfat. Årgångens elegans lyser igenom och öppnar upp ett djup av sällsam kraft. Dock lite för stram och lakritsdoftande i nuläget. De här ekiga och ultraseriösa vinerna behöver tid på sig! 

Funderar på om jag skall laga till en av Henrik Norströms klassiker ‘Stekta kantareller, höstmorötter och gravad citron.’ till bubblorna …

I högtalarna? Till blanc de blancs-elegans måste man ju bara lyssna på en av min kvinnlig afavoritsångerskor … Ellie Goulding ‘Your Song’

Standard
Ambonnay, blanc de blancs, Chouilly, Comtes de Champagne, Comtes de Champagne Rosé, Okategoriserade, pinot noir, Systembolaget, Taittinger., Winefinder, WineFinders vinbutik

summer bubbles … Comtes de Champagne 2000

Det är onsdagskväll, det är dags att ta hand om den löjligt volyminösa disken efter tisdagskvällens middagsbjudning, hälla upp ett par stadiga klunkar i vad som nu finns tillgängligt och begrunda de utsikter och möjligheter som kommande sommarvecka har att erbjuda.

Sommaren är ju tiden för umgänge med nära och kära, men när det blir lite för mycket av det sociala livet kan det vara skönt att bara ta det lugnt och kontemplera, ladda batterierna och ha det riktigt lugnt och skönt. Följande flaska tog jag med ut på terrassen sent en kväll då intet hördes förutom vågorna och en och annan mås …

TAITTINGER ‘COMTES de CHAMPAGNE’ 2000 | CH100 | Huset Forneaux, som Taittingers föregångare hette, var ett av de första champagnehusen när det bildades 1734. Firmans stora uppsving kom först när Taittingerfamiljen köpte egendomen 1936. Pierre Taittinger köpte ett slott kallat La Marquetterie och byggde upp en imponerande arsenal av vingårdar. Claude Taittinger, tog över kontrollen 1960 och Pierre-Emanuel och sonen Clovis Taittinger har tillsammans med sin stiliga syster nu tagit över stafettpinnen. Man äger i dag 288 hektar i 34 byar vilket räcker till 45% av druvbehovet. Experiment med små mängder nya ekfat till prestigevinet Comtes de Champagne startades 1988, annars är alla viner jästa på stora ståltankar och utsatta för den malolaktiska jäsningen. Firman är känd för att engagera sig i stora projekt utanför området. Man äger t.ex.en hotellkedja, två vinfirmor i Loiredalen och en i Kalifornien. De konstnärsutformade Collectionflaskorna har blivit en stor försäljningssuccé trots det svindlande höga priset som inom kort kommer att bli ännu högre. Standardchampagnen är lite ojämn, söt och lätt, men speglar ofta den blommiga, mjuka husstilen väl. Årgångsvinet är en charmör som tyvärr ofta saknar lagringspotential.

OM COMTES de CHAMPAGNE  | Den verkliga stjärnan är Comtes de Champagne, en mönsterblanc de blancs från Cramant, Avize, Oger, Le Mesnil, Chouilly och gamla stockar i Pierry. Champagnen är områdets bästa i sin söta, mjuka, exotiska och krämiga stil. Jag inbillar mig att Comtes de Champagne är den champagne som uppskattas av den bredaste publiken. Den innehåller inga svåra aromer, endast ett överflöd av insmickrande söta och mjuka smaker i en elegant och lyxig stil. Här finns ändå ett tillräckligt spännande aromatiskt spektrum för att även den mest svårflirtade kännaren ska falla pladask för dess skönhet. Även Comtes de Champagne Rosé kan ge högtidsstunder om man har tålamod. Denna champagne som är gjord med skalkontakt av Pinot Noir från Ambonnay och Bouzy kan verka söt och klumpig i unga år, men den utvecklas ofta på ett magiskt sätt. Ansvarig för hur vinerna smakar är den milde Loïc Dupont. Nära fem stjärnor!

TASTINGNOTE   | ‘Jag älskar verkligen Comtes, eller blanc de blancs som Sean Connery säger om vinet i kanoten i en av de första Bondfilmerna. Comtes de Champagne är som bekant en av mina favoritchampagner. Krämigare och mer lättdrucken champagne finns inte!  Kommer att bli lik 99:an. I dag mineraldriven och lite sluten på magnum, men oj så vackert det är! Extremt rostad nästan flintig just nu.’ | Richard Juhlin 92(94)Poäng.

Denna champagne finns just nu tillgänglig i WineFinders vinbutik för 1 098 sek, vilket är 257 sek billigare än på Systembolaget.

PS. | Förträng din fulla e-postbox och stanna upp för att dofta på blommorna. När du ändå är där, studera den vilda citrustonen och krämigheten i tjocka lager av mandelcrème. Och dragen av elegans och sofistikering som genljuder tillsammans alltgenom sin finish. Och överväg starkt om det inte är den effektive Herr Siemens som får ta hand om resterna av en fantastisk gårdagskväll.

I HÖGTALAREN? J-S Bach, Complete Goldberg variations by Glenn Gould. 

Standard
blanc de blancs, dagens blanc de blancs, David Léclapart, Pol Roger, Richard Juhlin Champagne Club, Richard Julhin

dagens blanc de blancs – David Léclapart ‘l’APÔTRE’ – 2002

RICHARD JUHLIN David Léclapart är en självlärd biodynamisk konstnär som jobbar efter Léglise-modellen och Steiners läror. Hans övertygelse om att kärleksfull hantering alltid lönar sig är svår att invända något emot när man ser vilka mästerstycken han skapar i samklang med naturen. Hans knastertorra och fräscha viner har ett bett och sting som få andra samtidigt som de är kristallklart rena och silkigt mjuka. Han hatar svavel och låter därför den malolaktiska jäsningen ske naturligt. Dosage är något han absolut inte använder. Vinerna från 3 hektar i Trépail lagras på ekfat i femton månader med undantag för Amateur och filtreras aldrig. Amateur är en blandning från 6 lägen i byn, Artiste en mix av Chemin de Billy och Côte des Prés och prestigevinet Apôtre kommer från La Pierre St Martin, en vingård platerad av Davids farfar 1946. Vinerna är alltid från en årgång med 1999 som den allra första, men för att läsa ut vilken krävs att man tittar på siffrorna på flaskans baksida. Druvsorterna blandas aldrig utan druvan får fullt utrymme att lysa klart på egen hand. Det är en kärleksfull fröjd att följa Davids resa mot toppen.

DAVID LÉCLAPART ‘l’APÔTRE’ 2002  | 100CH |  poäng 93 (95)

TASTINGNOTE ‘Ett odoserat vin från riktigt gamla stockar (planterade 1946). Inte alls lika vinifierat perfektionistisk som 03 och 04, men ljuvlig ren och spänstig. Lagra och hoppas att jag har rätt. Glasutvecklingen är sanslös. Det hade jag!! Förmodligen det främsta vin David gjort i konkurrens med 2005an. Inte lika egendomsunikt som andra årgångar. Men det gör mig inte ett dugg att David denna gång skapat en 2002 PR Réserve Spéciale som ju tyvärr inte Pol Roger gör längre. Påminner om de främsta vita Bourgognerna och har trots sin oerhörda honungsdrypande rikedom en fräschör som är unik. ‘

Standard
Ambonnay, blanc de blancs, champagne, de Sousa, Oger, Okategoriserade, Richard Juhlin

Fredagens blanc de blancs – de Sousa ‘Caudalies Mesnil’ – 2005

RICHARD JUHLIN: Firman grundades 1986 och Erick De Sousa äger 9,5 hektar i Avize, Cramant, Le Mesnil och Oger, där stockarnas snittålder är 35 år. Numera också en ansenlig mängd Pinot från Aÿ och Ambonnay. Erick är mycket målmedveten och har säkert sneglat lite på Selosses framgång och tagit efter i flera hänseenden vad gäller arbetet i vingården och själva vinifikationen. Sedan 1995 används ekfat från Chablis till alla viner från de 50-åriga stockarna varav 15% ny ek. Vinerna chaptaliseras aldrig och varje läge vinifieras separat. Trots sin korta tid på champagnescenen har firman redan ett mycket gott anseende. Trots all framgång med de vita vinerna är det 2002 Caudalies Rosé som fascinerat mig mest. Ett chockerande bra vin med den mest bourgognelika Montrachetbouquet man kan tänka sig. När ekfaten integreras till rostade kaffebönor, nötkola, choklad, akasia och hasselnötter och samtidigt ger ursprunget fritt spelrum är det svårt att inte ryckas med i den glädje sådana viner skänker. Detta är ett sådant vin!

de SOUSA ‘CAUDALIES MESNIL’ 2005  | 100CH |  poäng 89 (92)

TASTINGNOTE ‘Otroligt kul att denna superodlare fått tag på Mesnil. Efter att ha provat den fabulösa 2002 rosé var förväntningarna högt uppskruvade. Här finns en vacker limedoft precis som i Selosses variant från denna by som ligger och svävar över allt annat. I botten känns odlarens egen lätt oxidativa nötiga och aningen mörka mulliga stil igen. Tät stram lovande struktur, numera lite yvigare med selosseliknande inslag och bioexotism. Mycket koncentrerat och lite gammaldags i stilen.’

Standard
blanc de blancs, champagne, chardonnay, Clos du Mesnil, Gosset, Krug, Mareuil, Okategoriserade, Richard Juhlin, vinmakare

lördagens blanc de blancs – Gosset ‘cuvée célebris extra brut’

RICHARD JUHLIN: Ruinart må vara den äldsta champagneproducerande firman, men Gosset var vinmakare av stilla viner mycket tidigare. Redan 1584 sålde Pierre Gosset sitt vin d’Aÿ som négociant. Familjen äger i dag 12 hektar i byarna Aÿ, Bouzy, Mareuil och Rilly, alla dessa är fyllda med Pinot Noir. Detta räcker endast till tjugo procent av behovet, men byarnas karaktär märks tydligt i årgångsvinerna. Gosset tillhör de verkliga traditionalisterna i området, med handetikettering och degorgering. Man använder också gamla ekfat där årgångsvinerna lagras en kortare tid, vilket endast ger en antydan till ekkaraktär. Vinerna är alltid fylliga och rika med ett stort inslag av Aÿpinot och högklassig Chardonnay. Vinmakare är den finurlige Jean-Pierre Mareignier. År 1994, efter mer än 400 år av ägarskap inom familjen, såldes Gosset till familjegruppen Renaud-Cointreau, som äger Cognac Pierre Frapin Grande Champagne. Eftersom Gosset är kända och uppskattade av initierade vinvänner världen runt, kan de öka sin internationella närvaro och samtidigt bevara sin höga kvalitet. De distinkta cuvéerna serveras på de finaste restaurangerna. Årgångsvinerna är speciellt njutbara med den utomjordiska 52:an som milstolpe. Vinet kom på tredje plats på Millennieprovningen! Ett av de allra främsta husen i Champagne.

TASTINGNOTE ‘Célebris Blanc de Blancs är ett alldeles underbart vin som för tankarna till Krug Clos du Mesnil i kombination med Charles Heidsieck och förstås fina årgångar av Gosset. Man har valt att göra detta magiska vin årgångslöst med en stor del gamla reservviner och lång lagring till nästan fulländad mognad från releasen. Vinet har en mäktig volym och samtidigt ekvilibristisk finess. Söt ananas, apelsin, aprikos och honungsgrädde med nötbotten i smaken och fresia, hagtorn och mandel i doften. Mästerligt!’ poäng 93 (95)

Standard
2005 Larmandier-Bernier 'Vieilles Vignes Cramant', 2005 Roland Champion 'Special Club', blanc de blancs, Bollinger, chardonnay, Charlemagne, Krug, Krug Clos du Mesnil, Le Mesnil, Le Mesnil-Sûr-Oger, Mareuil-sûr-Aÿ., Okategoriserade, Perrier-Jouët, Pierre Peters, Pierrier-Jouët, Reims, Richard Juhlin, sommelier

vit valborg?

Våren är i mitt tycke den mest fantastiska av årstider. Temperaturen stiger och all gröda skjuter fart! Nu kommer alla vårprimörer. I Svenska Akademiens ordbok står följande begreppsdefinition: ’det första av årets skörd, förstling; första friskhet’. Redan i början av mars brukar den svenska gurkan vara klar att skörda, några veckor senare startade tomatsäsongen och i början av april förra året kunde man plocka de första växthusodlade jordgubbarna. Nu står sparris och rabarber på tur.

När är då champagne som godast? Nyår så klart, jul på kontinenten, Clicquot på Halloween, Bollinger till valborgsbrasan, 75 Diamant Bleu till midsommarsillen, Krugen till lussebullen. Ja varje högtid har sin sköna champagnekombination, men frågan är om inte sommaren är allra bäst lämpad för champagneförlustelser. En spirande blåsippa, en yrvaken försommarsol, en drillande lärka och en djupt yster koltrast förkroppsligar champagnens själ. Bara släng ett getöga på de spirande livliga bubblorna, den lätt gyllene soliga färgen eller ännu hellre den svagt klorofyllstänkta nyansen hos en ung blanc de blancs. Stoppa ned näsan i glaset och låt dig mötas av blommiga sommarkänslor. Ta en stor klunk och andas in friskheten som minner om den isande vinter som just lämnat oss och låt pirret dansa på tungan. När sedan den sköna lättsamma champagneberusningen lätt kopplar sitt grepp blir sommarens pockande längtan tillfredställd!

Maestro Juhlin bjöd in till Vit Valborg … förmodligen ställde han upp världens största och bästa bredd av blanc de blancschampagner inför vårt häpnande sällskap. saknade jag någon champagne? Nej verkligen inte! Alla byar, alla stilar av BdB och alla producenter var representerade.

apérifit –  1) Henriot ‘Blanc de Blancs’ (Magnum)

Ett vin som många talat sig varma för genom åren. Först nu i början på det nya seklet har jag fallit till föga för denna eleganta och lagringsbara skönhet. Vinet har en underbar ton av vita blommor, vanilj, lätt parfymerad honung och limeskal. Allt detta inklätt i en silkig och smörig skymningsdräkt. poäng 85 (90)

Flight – Outside Marne (Aube, Sezanne, Aisne)

2)  2006 Ullysé Collin ‘Blanc de Blancs’ Så distinkt, så god och full med välgörande mineralitet och bett y syran som får en sommelier att rodna … poäng 84 (88)

3)  2009 Vouette & Sorbée ‘Blanc de Argile’

Ett specialvin gjort på sticklingar från Seloses vingårdar i Avize och Valmur i Chablis. Aubes mästare har gjort det igen! Selosseliknade aromprofil, knastertorr renhet. Fin mogen biodynami där många dock har invändningar mot den övertydliga tonen av dvärgbana. Terroirmineralitet ifrån Aube, det är skickligt! poäng 83 (89

Flight – Vertus

4)     2002 Doyard-Mahé ‘Vieilles Vignes’

Exemplarisk rondör kombinerad med klarhet och mineralelegans på ett perfekt vis. Mogna päron, mandelblom, honung, saffran och sylt. Vackert drag av grillade grönsaker och piggvar som skänker extra finess till detta seriöst gjorda vin. poäng 89 (91)

5)     2000 Perrot-Boulonnais’Cuvée Céleste’

600 flaskor från de främsta druvorna helt lagrade på gamla små ekfat ger en underbar upplevelse som påminner om reservviner på magnum hos Bollinger eller magnifika Meursault flaskor från Jobard eller Ampeau. Inte på något sätt träsmakande eller ekig, men fylld av madagaskarvanilj, smörkola och Kruglikt djup. Man frågar sig hur ett vin kan sticka ut så kapitalt från producentens övriga viner? Det främsta vin jag druckit från Vertus! poäng 94 (94)

6)     2002 Veuve Fourny ‘Clos Notre Dame’

Monique och Charles Fourny gör i dag läckra champagner från sina 6,5 hektar. Biodynamiskt jordbruk, gamla stockar och ekfat är nyckeln till deras snabba framgång. De ekiga och ultraseriösa vinerna från Clos Notre Dame behöver tid på sig! En spännande prestigechampagne från 50-åriga vinstockar och 100 procent gamla ekfat. Det ekiga och ultraseriösa vinerna från Clos Notre Dame behöver tid på sig! Årgångens elegans lyser igenom och öppnar upp ett djup av sällsam kraft. poäng 84 (89)

Flight – Oger and Le Mesnil-sur-Oger

7)     2002 Delamotte ‘Millésime’

Det känns som Delamotte blir mer och mer måna om att rädda ursprungskaraktären från hembyn Le Mesnil. Superläckert, saftigt och sofistikerat vin att avnjutas i alla ålderssteg. Toner av saffran och ananas dominerar just nu. poäng 84 (88)

8)     2005 André Jacquart ‘Millésime’

Många 05:or är vansinnigt inbjudande och flirtiga. Detta vin är mycket gott från start, men stringent syrligt, nötigt, mineralstramt och snyggt.  poäng 87 (92)

9)     2000 Claude Cazals ‘Clos Cazals’

Ett alldeles fantastiskt vin. Jag blev så till mig när jag öppnade den att jag var tvungen att öppna en Krug Clos du Mesnil bara för att jämföra. Jag hade faktiskt gärna sett ett försiktigt bruk av små gamla fat på Krugvis med detta kolossala råmaterial. Jag undrar nämligen om inte vingårdarna är lika bra? I denna årgång har man fått fram de mest mogna och koncentrerade druvorna hittills och simmigheten är enorm. Kanske det finns en risk för lite för snabb mognad dock. ‘ poäng  93 (95)

R1 – BLANCHERAD SPARRIS MED KALIXLÖJROM, BEURRE BLANC

Flight – Le Mesnil-sur-Oger

10)  2000 Guy Charlemagne ‘Mésnillesime’

Det är hopplöst svårt att hitta rätt med poängbedömningen när vinet egentligen bara viskar fram det som en dag kommer att bli självklart för omvärlden. Mineraldominansen är det slående i dag, men den lätta frukten kanske en dag blir fet och imponerande. Ett fokuserat potensvin i alla händelser. 2006 var vinet mer utvecklat och rökigt, men mer rustikt och mindre elegant än jag förutspådde från början. 90 (92) poäng

11)  2004 P. Gonet ‘Cuvée Belemnita’

Med vin från stockar planterad 1929 borde det finnas mer koncentration även i en lätt årgång som 2004. Stålig, ren, mineraldriven och elegant, men lite för tunn, torr och ung ännu så länge. poäng 84 (90)

12)  2002 Launois ‘Special Club’

Jättehärlig från första dagen på marknaden med en stor yvigt äpplig och jordorienterad Launoisgrund samt en smäcker oljig drappering så typisk för clubflaskor. En av de härligaste champagnerna från det nya seklet ännu så länge. poäng 90 (92)

Flight – Avize

13)  2005 Franck Bonville ‘Millésime’

Jätteläcker och generös från start. Massor av lager och dominerande nötchoklad. poäng 82 (86)

14)  2005 Agrapart ‘Cuvée Venus’

Vilken vansinnigt fin trilogi Agrapart visar upp detta år. Ändå är det mer likheter med Leclapart än Selosse. Ren frukt, biodynami, koncentration och detta år superelegans. Mest koncentrerad och knäckig är Venus på samma sätt som Apôtre är hos Leclapart. poäng 90 (94)

15)  2005 De Souza ‘Caudalies Mesnil’

Länge sluten och lite flyktig i den svaga bouqueten. Tät stram lovande struktur, numera lite yvigare med selosseliknande inslag och bioexotism. Ändå lite mindre unik än när den lyser som starkast. poäng 89 (92)

Flight – Cramant

16)  2005 Roland Champion ‘Special Club’

Stor översvallande Cramantfet smörkolebomb i en oemotståndlig skrud. Hoppas att vinet klara sig undan oxidtoner för om så blir fallet kan den utvecklas lika fint som en 76:a sin låga syra till trots. poäng 83 (87)

17)  2005 Larmandier-Bernier ‘Vieilles Vignes Cramant’

Familjen har länge ägt några hektar med mycket gamla Chardonnaystockar i Cramant. Vid 1990 års skörd bestämde Pierre sig för att göra en exklusiv champagne endast från dessa 80-åriga stockar. Resultatet är en champagne som kommer att bli legendarisk. Numera är hela vinifikationen biodynamisk. Alla hans viner vinner på tio års lagring eller ännu mer i en bra källare!  Oj vilken galen koncentration. Simmigt rik essens av tätaste honungsgräddig Cramant Chardonnay. poäng 87 (93)

18)  2004 Bonnaire ‘Millésime’ Corked

R2 – SPARRISSOPPA MED RÖKT RÖDING

Flight – Cuis, Trèpail, Chigny-les-Roses

19)  2004 Gimonnet ‘Collection’ (Magnum)

Stringent och ändå med viss rikedom. Klar i tonerna på ett förnämt vis. poäng 83 (91)

20)  2002 Lèclapart ‘l’Apôtre’

Inte als lika vinifierat perfektionistisk som 03 och 04, men ljuvlig ren och spänstig. Lagra och hoppas att jag har rätt. Glasutvecklingen är sanslös. Det hade jag!! Förmodligen det främsta vin David gjort i konkurrens med 2005an. Inte lika egendomsunikt som andra årgånger. Men det gör mig inte ett dugg att David denna gång skapat en 2002 PR reserve speciale som ju tyvärr inte Pol Roger gör längre. poäng 90 (92)

21)  2002 J. Lassalle ‘Blanc de Blancs’

Oj vad smörigt och vaniljkoleläckert. Massivt exotisk med toner av mango och ananas. En smekning för alla sinnen. poäng 91 (91)

Flight – Multi-Cru Blanc de Blancs

22)  NV Gosset ‘Célebris Blanc de Blancs’

Ett alldeles underbart vin som för tankarna till Krug Clos du Mesnil i kombination med Charles Heidsieck och förstås fina årgångar av Gosset. Man har valt att göra detta magiska vin årgångslöst med en stor del gamla reservviner och lång lagring till nästan fulländad mognad från releasen. Vinet har en mäktig volym och samtidigt ekvilibristisk finess. Söt ananas, apelsin, aprikos och honungsgrädde med nötbotten i smaken och fresia, hagtorn och mandel i doften. Mästerligt! Smirres favorit champagne. Tyvärr är nästa cuvée inte alls i närheten. Återkommer snart med årgångsuppdelning. poäng 93 (95)

23)  1998 Dampierre ‘Prestige Grand Cru’

Rund och fint polerad med fint fokuserad frukt som kommer att rostas angenämt med tiden. poäng 87 (88)

24)  1997 Lanson ‘Noble Cuvée Blanc de Blancs’

Man måste vara direkt okänslig för syror för att inte få ett litet hål i magen av ett stort glas av denna lovande champagne i nuläget. Lite förvånande att den är ute redan på marknaden eftersom den kommer att bli så mycket bättre med lagring. Fina gröna citrustoner och elegant pinjeton kan anas vid luftning. Redan ett år senare är den mycket mer komplett och harmonisk. poäng 85 (85)

R3 – ANKLEVERTERRIN MED PICKLAD VIT SPARRIS

Flight – Multi-Cru Blanc de Blancs

25)  1999 Billecart-Salmon ‘Blanc de Blancs’

Lite svårbedömd. Känns krafigare än tidigare årgångar. Nästan ekig och något besk i avslutningen. Samtidgt imponerande fyllighet och historien brukar visa att detta är stora viner. Superelegant på Per Se. poäng 91 (93)

26)  2002 Louis Roederer ‘Blanc de Blancs’

Mycket mer direkt förförisk än vanliga årgångsvinet så här nysläppt. Sublim doft av vita liljor, vanilj, citronpaj, kokos och akasia. Ren och elegant med en sammetssmekning från start till mål. poäng 93 (95)

27)  2002 Deutz ‘Amour de Deutz’

Mycket mer utvecklad än tidigare blyga årgångar. Jag tog in den hos Paul Bocuse och njöt i stora drag, men var ändå lite besviken på att inte ens denna årgång ha hittat helt rätt med detta berömda vin. Mer öppen och äppeldriven, men i nyuläget mindre elegant än husets vanliga blanc de blancs. poäng 93 (95)

Flight – Cramant

28)  1998 Mumm ‘Mumm de Cramant’ (Magnum)

Tidigare Crémant de Cramant. Anses som ett kännarvin för folk med känsla för det finstilta. Vattenvit färg, svag blommig doft, lätt spröd och kort, men mycket uppfriskande vårlik smak. Ett vin som blivit bättre på senaste tiden och som är fantastiskt på magnum. Vad få känner till är att vinet alltid är gjort av en årgång och alltid en äldre variant på magnum. 98:an är magisk. poäng 94 (95)

29)  2002 Perrier-Jouët ‘Belle Epoque Blanc de Blancs’

Jag vet inte om Richards tjatande på firman att göra en Belle Epoque Blanc de Blancs har påverkat firman att äntligen släppa en ren Chardonnay från i huvudsak Cramantdruvor. Hur som helst var det med höga förväntningar jag öppnade den sagolikt vackra buteljen. Det är från de gamla stockarna i Bourrons Leroy och Bourrons du Midi i hjärtat av Cramant som Belle Epoques fantastiska elegans utgår. Här finns en vacker oljig koncentration, men också en svårgripbar annorlunda stil som inte alla gillar i nuläget. Köttiga toner blandas med petroleum, citrus och marräng. Lägg ned ett par år och njut av den kommande harmonin. poäng 94 (96)

30)  2002 Diebolt ‘Fleur de Passion’

Flera producenter i byn gör oerhört njutbara champagner, men personligen tycker jag att Diebolt tillför byn ytterligare en dimension, speciellt med de viner som inte genomgått malolaktisk jäsning och som skördats från de 65-åriga stockarna i Les Pimonts eller Les Buzons. Det finns då ett tankeväckande djup som påminner om Le Mesnil, kombinerat med Cramants krämiga struktur. Oerhört ung och blommig med en massiv ekton och stor seriositet i nuläget. Tuffa syror. Vacker rondör sommaren 2007. Senare mer rostning, ja nästan pinotlik rökighet. poäng 93 (94)

Flight – Chouilly, Avize

31)  1983 Legras ‘Saint Vincent’

Vissa år separeras druvorna från de äldsta stockarna i byn i deras prestigechampagne. 83:an har en mogen, grön färg, en stor komplex doft med en honungsmättad och lång smak. Massor av valnöt, strålande salonlik elegans och en gäckande blommighet fortfarande. På sistone dessutom förföriskt rostad och läcker. poäng 94 (94)

32)  2002 Jacquesson ‘Champ Cain Avize’

Bröderna Chiquet har endast gjort 5 982 flaskor och 252 Magnum från detta exceptionella läge med vinstockar planterade 1962. Vingården planterades med 12 000 stockar på 1,30 hektar. 2002 bjöd på en varm och solig sommar med kalla nätter, vilket ger ett allmänt torrt år, mycket likt år 1976. Skörden startade 15 september 2002. Vinifikation: Vinifierad på 75 hl ekfat, omrörning av fällningen (battônage) och sedan total malolaktisk jäsning. Omdragning (soutirage) i två omgångar innan buteljering som skedde utan filtrering 3 juni 2003. Där låg vinet 8 år på sin jästfällning innan degorgering 9 februari 2011. 2 gr/l socker tillsattes (dosage). Det är otroligt hur skickliga man blivit på Jacquesson. Numera har man alltså halverat produktionen och begränsat den till det bästa läget i Avize. Lågt skördeuttag har här belönats med ett för årgången superkoncentrerat och bourgognelikt Chardonnayvin. Strålande! Vinet utklassar den blandade varianten vid samma lansering. Mycket elegantare mer mandeldoftande, pepparkaksdränkt och storslaget personligt på precis det sätt jag vill att Jacquessons främsta viner ska vara. Påminner om en stor Chevalier-Montrachet. poäng 93 (97)

33)  1998 J. Selosse  ‘Millésime’

Mästaren har gjort det igen! Hela det oöverträffade personliga doft- och smakfyrverkeriet framträder redan när vinet lanserades hösten 2007. Ljuvligt balanserat och packat med frukt. Sanslöst exotiskt kryddigt och saftigt läskande. Ett stort vin som behöver ett par år på sig för att utveckla den krämighet som blir vinets nästa tillgång. Perfekt balans och harmoni. poäng 96 (97)

R4 – KALVENTRÉCOTE MED RÖDVINSGLACERADE PUYLINSER

Flight – Le-Mesnil-sur-Oger

34)  2002 Pierre Peters ‘Les Chètillons’

Släkten Peters kom ursprungligen från Luxemburg innan Pierre slog sig ner i Le Mesnil. Den ständigt leende och oerhört skicklige François Peters förfogar över 17,5 hektar, varav 12 hektar ligger i de bästa delarna av Le Mesnil. Ägarens eget favoritvin. Denna Vieilles Vignes-champagne från 70-åriga stockar i Les Chétillon har varje år sedan första årgången tillhört den yttersta eliten. Vinets rika mandarinsmak förleder många att tro på ett kort liv. I själva verket är dessa exotiskt rika och rostade champagner fyllda av livsbevarande syror som ligger och lurar under ytan. Det är bara det att Lés Chétillons brukar tävla med Selosse »N« om första platsen bland odlarchampagnerna. Den ultrafranske kocken i disneyfilmen Råttatoille skanderade ”alla kan göra mat”. I Champagne 2002 hävdar jag att alla kunde göra champagne. Den som misslyckades med denna av naturen välsignade årgång borde snabbt byta bransch. Richard Juhlin och jag stod i champagnebaren i Stockholm och hade fokus på annat när kollegorna drog upp denna hiskligt goda skapelse och tappade helt fattningen. Så nära Chevalier-Montrachet man kan komma i Champagne! Den lägesunika mandarintonen är givetvis mycket dominant. Tillsammans med en komplex mineralblandning draperas den volymstarka frukten in i en smörkolerondör som ersätter alla försök att söta upp storheten. Vinets rika mandarinsmak förleder många att tro på ett kort liv. I själva verket är dessa exotiska rika och rostade champagner fyllda av livsbevarande syror som ligger och lurar under ytan. poäng 94 (96)

35)  1999 ‘Salon’

Salon är ett av mångas favoritvin alla kategorier. Andra hävdar att det är oxiderade och överskattade. Som unga har de alltid en knivskarp syra och mineralitet, men även en extrem rikedom och djup i frukten som kan misstas som oxidation. Personligen har jag störst erfarenhet av årgångarna ’90, ’83 & ’82. I ärlighetens namn har aldrig varit imponerad. Vinerna har jag upplevt med smaker som omogna krusbär eller som ett övermoget och mjölkigt ostron i juli. Men en mig närstående Salonsamlare av dignitet har alltid försäkrat mig; ’Du skall dricka ’64:an nu. Den är magisk’ Jo, ja tackar ja, tack för den referensen. Dock kryper jag till korset efter att nyligen provat de senaste 19 årgångarna vid en provning på Operakällaren. Referat kommer i Livets Goda i en senare upplaga. Early days och omöjligt att riktigt veta vart vinet tar vägen. Men den kvalificerade gissningen är att alldeles för många kommer att knapra i sig pavorna på tok för tidigt och försvara det med att vinet är relativt flirtigt och tillgängligt för att vara en Salon. Här finns ju mandarin och ananas redan. Mineraliteten är bedövande stenig och smörigheten har bara börjat linda in kritan. Nötigheten och djupet kräver tålamod om man ska få uppleva, För tro mig det kommer att komma en vacker dag i framtiden. poäng 84 (91)

36)  2000 Krug ‘Clos du Mesnil’

Clos du Mesnil är en charmör som i ett vin förenar alla de bästa blanc de blancs och samtidigt präglar vinet med husets signum. För mig är Krug Clos du Mesnil ett av världens främsta viner! Den 1,87 hektar stora vingården Clos du Mesnil i hjärtat av byn är ett läge som summerar vad Le Mesnils champagne står för. I Krugs händer är detta kvintessensen av Chardonnay. Höjden av elegans! Kanske årgångens vin? Mer Krug än Mesnil-stil. 12 000 flaskor och 489 magnum har världen att slåss om av denna diamant. Visst är den ovanligt utvecklad och mer tillgänglig än vanligt vilket kan indikera att vinet inte är lika stort som en del andra årgångar. Jag sticker ändå ut hakan direkt och låter mig baxna i ett lyckorus där allt sitter på rätt plats från start. Det känns alltid lite meningslöst när man ska försöka beskriva de främsta vinerna i världen så låt oss bara konstatera att detta är en generös, rik och mjuk upplaga av det mest perfekta Chardonnayvin världen har tillsammans med DRC Montrachet. Tyvärr har vinet nu gått in i en slumrande stålig och syrlig fas. poäng 96 (98)

Flight – Multi-Cru Blanc de Blancs

37) 1996 Pol Roger ‘Blanc de Chardonnay’

Jag älskar hela firmans portfölj från den vanliga standardchampagnen upp till Cuvée Sir Winston Churchill och garanterar er att varenda frisk flaska kommer att ge en livsförlängande lyckoupplevelse. Just nu vill jag slå ett slag för Blanc de Blancs som håller högsta klass till en riktigt låg penning. Pol Roger har som bekant mycket fina Grand cru-lägen för Chardonnay. Stilen på deras Blanc de Chardonnay är alltid bred, polerad och raffinerad, men saknar kanske det djup och den koncentration de riktigt stora har.

TASTINGNOTE Väldigt vacker och stilig med en gång. Chablislik och stramt mineraldriven stil. Det har aldrig tidigare hänt att det varit så stor utvecklingsskillnad mellan detta vin och det vanliga årgångsvinet. Detta var länge en klockren liten limeflicka med härliga syror och suverän finess. Nu börjar krämighet och volym drapera henne. Elegant och svårspottat!  poäng 93 (95)

38) 1998 Taittinger ‘Comtes de Champagne’

Inte ens importören visste om att den nya årgången var på väg när de hittade en magnum 98 bland sina flaskor. Självklart blir det lite fel att börja prova en ny årgång på magnum eftersom flaskstorleken gör att vinet blir ännu mindre färdigt. Än så länge ett friskt och citruskrispigt mineralpaket utan någon som helst ”comtig” mognad. Lagra!!!!! Nåväl, inte fullt så kartig längre, viss rostning började framträda under våren 2007 och smörkolerondör våren 2008. Underbar 2012. poäng 95 (96)

39) 1990 Ruinart ‘Dom Ruinart Blanc de Blancs’

Underbart gott och helt moget, men kanske aningen mindre finstämt än när det lagrats några extra år hos producenten. På magnum finns massor att hämta. poäng 95 (95)

40) 1995 Charles Heidsieck ‘Blanc de Millénaire’

Så silkeslen och nötkoleintensiv! Rostningen finns där, men ligger och simmar i en fet nektar och kommer inte riktigt fram som i många andra årgångar. Vacker mousse och upplyftande charm. poäng  95 (95)

intermissionchampagnes

41) NV Krug ‘Rosé’

Krug Rosé är ett relativt nytt påfund av bröderna Krug. Deras mål var att göra ett vin med ordentlig husstil där färgen skulle vara enda tecknet på att det var fråga om en rosé. Färgen är mycket ljust laxrosa, doften är definitivt Krug! Deras omisskännliga symfoni av tunga komplexa aromer är här uppbackad av ett stänk hallon. Smaken är oerhört stram och syrlig, men mindre generös än Grande Cuvée och definitivt ett lagringsvin. Vissa gånger lite väl ekig. poäng 89 (93)

42) NV Selosse ‘Rosé’

Kraftfull och fyllig på Selosses omisskännliga vis. Champagnen har en mycket hög syra och strålande längd. Doften har en antydan till jordgubbsarom, gråpäron, passionsfrukt, paranöt och de sedvanliga orientaliska kryddorna. Blir bara bättre för varje år. Underbar orange färg från Eglys Pinot i Ambonnay. poäng 95 (95)

Jag lämnade casa Juhlin en smula berusad och fenomenalt lycklig!

Standard
bakanaliska festande, bakfyllans mysterium, blanc de blancs, champagne, odlarchampagne

dagenefterkvällenföre…

Före författandet av vredens druvor och vistelsen i Stockholm för att hämta hem sitt nobelpris, var John Steinbeck en man med ett mycket välbekant förhållande till bakfyllan. Detta kan förstås sägas om majoritetan av välkända och berömda författare — och många andra inte-speciellt-välkända-och-berömda-personer — och även många som varken kan skriva eller läsa också för den delen. Nu kommer jag dock inte att behandla varken litteratur eller Steinbeck’s nedtecknade mastodontverk om Tom Joad’s kämpande under depressionen. Jag kommer istället att adressera essensen av ett än djupare problem som varit mänsklighetens fördärv sedan urminnestider: den fruktade bakfyllan. Den legendariska morgonen-efter-natten-före.       

Om du, likt många andra drinkare, är av religös övertygelse, har du säkert vanan att ingå botgöring för dina synder. Du kanske till och med känner att bakfyllan i sig är ditt rättmätiga och välförtjänta straff. Att synda är både chict och en smula fashionabelt dessa dagar. Och människor har alltid uthärdat stor vånda och omak för att vara just fashionabel. Så betänk hur jäkla inne du är! Du är hip. Du är här och nu. Du är bakfull. (Det spelar ingen roll hur dåligt du mår, det är allt bra att vara inne, eller hur?)

Visst, du har säkert en del tillfälliga grubblerier över hur många hjärnceller som du dödade igårkväll. Men det är av vikt att ta vetenskapliga fakta i beaktning: obestridbara studier visar att de flesta inteligenta människor ALDRIG använder mer än 10 procent av sin totala hjärnkapacitet, så hela mänskligheten har utrustats med en 90-procentig buffertzon att spela med. Tillfälligheter, Det tror jag verkligen inte.

Låt oss först göra en del klara definitioner. Om du upplever att en bakfylla är en smula huvudvärk efter att tippat i sig ett glas eller två för mycket, eller om du är av den sorten som trycker i sig en eller två alvedon och dricker att väl tilltaget glas vatten före sänglägret intages, du kan sluta läsa nu. Din pedantiska, men halvengagerade uppmärksamhet är inte eftersökt. Vänd på bladet och försvinn till god botgörelse. Du har inte förtjänat tillräcklig erfarenhet för tilldelning av tapperhetsmedalj i kunskapen om den riktiga baksmällan (som i sommelier-terminologin även benämns bakläsken).

Jag vänder mig till de som modigt trotsar baksmällans farliga innebörd, en av mänsklighetens svåraste sjukdomstillstånd. Jag pratar om eftersummeringen av storslagna dryckesslag – bakanaliska festande av närmast mytiska proportioner – vars resultat är liktydligt med gerillakrigföring på din kropps torftiga försvar. Jag vänder mig till er som efter att ha varit berusad bortom igenkänning kvällen innan, ärligt ifrågasatte din vilja, nej din förmåga att fortsätta leva. Visst, vi vet alla att det är politiskt inkorrekt att i dagens kalla och moraliskt fördömmande klimat att diskutera lättsinnigheten i ett överdrivet leverne. Men vi bryr oss inte. Ingen tycker om moraliskt fördömmande. Döm icke desto mindre att vi stapplat ytterligare en mil i våra vinbestänkta italienska modeskor av yttersta snitt. Baksmällor är på ingen lek, de är på riktigt. Vi uppfann dem inte. Om du inte kan hantera verklighetens kalla och hårda  knytnävslag mitt i ansiktet, så häll upp en latte till, skriv ett brev till redaktörn. Har du mjölk hemma? Men för guds skull människa skaffa ett riktigt liv!.

demonerna, demonerna! | Nu har vi rensat ut de oönskade puritanska elementen, då kan vi gå vidare. Så, du drack för mycket igår, igen, va? Vaknade upp med en baksmälla av monumentala mått: en kväljande, illamående mage, kropp och lakan indränkta i ångande svett, rik på alkoholdrypande substanser och ett huvud svullen så att det känns som strax innan Vesuvius utbrott. Medan din hy är drypade av svettningar är ditt inre lika torrt som Sahara och din tunga känns som botten på en papegojbur som inte städats på ett halvår och den har dessutom börjat utveckla skäggväxt! Det finns vissa frågeställningar att ta i beaktning innan du tar dig an den Herkules-liknande uppgiften att öppna dina blodsprängda ögonvitor för att stå ansikte mot ansikte mot ännu en miserabel dag

1.  VAR ÄR DU?

2. VEM ÄR DU?

3. VEM LIGGER BREDVID DIG?

Om du kan svara på dessa frågor, kan du med säkerhet rulla över och somna om. Men om din djävulska lille vän Herr Baksmälla är obotlig – om till och med ditt hårfäste smärtar – då är din smärta för akut för att man skall kunna slumra om. Det enda du kan åta dig är en trip mot badrummet. Olyckligtvis betyder detta för de flesta av oss att man måste upp ur sängen, om det nu inte var så att Bacchus välvilja sken över dig med sådan godhet att du faktiskt slocknade runt den mjuka svalhet som enbart ett porslinstempel kan skänka. Visst, avståndet kan verka avskräckande. Och även om du verkligen inte önskar göra en längre resa vid detta kritiska tillstånd, så kan den mänskliga blåsan vara en förargelig liten gynnare. Plötsligen känns denna ansats som värt mödan. (En del strategiska tankeexperiment under denna förflyttning mot badrummet kan effektivt fördriva tiden innan du når målet.)

Nu när du har utplånat en hel del kemiska substanser och vätskor ur ditt system, är du ännu mer uttorkad och kan faktiskt känna pulsen inne i ditt eget huvud. Detta är inte bra tänker du instinktivt. Du har helt rätt. Nu är det dags att fylla på kroppen med vätska. Puristen vänder sig mot vattnet. Många andra väljer Coca-cola, vilket från början var en produkt som markandsfördes 1886 som ett njutningsmedel och baksmälle-kur. Alvedon marknadsfördes också en gång i tiden som en bra kur mot baksmällan. Du kan till och med försöka med kaffe för att bli ordetligt vaken och allert med din ångest. Sportdrycker är troligtvis det överlägset bästa icke-alkohlhaltiga valet. Betänk alla dessa elitidrottsmän som insuper detta efter slitsamt fysiskt utövande och låt oss vara på det klara med att din jättelika baksmälla är lika smärtsamt som en Iron Man Triathlon på Hawaii (inte lika snygg omgivning dock). Se på att vara dagen efter som ditt eget personliga maratonlopp. No pain, no gain som jänkarna säger. (Det är bra att gripa efter halmstrån när du lider, även om det var just gripande efter halmstrån kvällen innan som försatte dig i denna situation från början!)

Det finns alltid desa oförbätterliga människor som som säger att de faktiskt gillar ’att gå ut och röra på sig’ när de är dagen efter, ett sätt att ’svättas ut det ur systemet.’ Om dina vänner är av detta synnerligen tveksamma typ, då är det en god idé att se dig om efter nya bekantskaper. Studier visar att det enda verkan som detta har är att få dig – just svettig. Du kan hellre sitta i ditt hems mjuka och behagliga barm och svettas. Försitktighet är ytterst viktig i sådana här fall, och du är mycket säkrare i en favoritposition i soffan, vilken även har fördelen att den är strategiskt placerad framför tv:n. Det goda i situationen är att din hjärna genomlider ett så pass intensivt alkohol-förosakat anfall och har blivit så pass grundligt ödelagt att det inte spelar någon roll vilken kanal du väljer. Eftersom du troligtvis inte kommer att finna något som ligger i nivå med ditt hjärnskadade tillstånd. Kanalsurfa tills du finner nogot icke mer utmanande än Baywatch. Om programmet är nog för resten av världen så duger det åt dig.

Det är nu så pass långt gånget att du bör börja tänka på det ordspråkslikande uttrycket ’i nålens öga/ hair of the dog’ Om du nu mår så fruktansvärt dåligt att botten verkligen är nådd, då finns det ju ingen annan väg än tillbaka, inte sant min vän? Lite tids-hedrande ’pick-me up’, eller hur? Förslagna mirkalkurer inkluderar den mycket omskrivna och famösa Bloddy Maryn, vilken uppvisar fördelen att den innehåller flertalet viktiga delar av kostcirkeln. Här sorterar vi in Red-eye (eller Bloody-beer som den också benämns bland bartenders), en betsialisk dekokt på öl och tomatjuice som somliga slänger ner ett rått ägg i. Frukosten för drinkare i olympisk mästarklass. OM du nu är en smula mer sofistikerad kan du ju prova en Ramos Gin Fizz(skapad 1880 av Henry C. Ramos i hans bar på Meyer’s Restaurant, detta är en av New Orléans mest kända bakisdrinkar.) Detta är ett annat sätt att dricka sina ägg, blandade och försiktigt upphällda över lite premiumsprit. Dock är det i min mening det bästa att starta med ett svalt glas av champagne – en odlarchampagne, gärna blanc des blancs, eftersom den troligtvis enbart är tillverkad av enbart naturliga produkter från majestätisk jordmån innehållande mineraler och andra salter som är essentiella för att balansera ditt nuvarande tillstånd på ett harminiskt sätt. Du kan verkligen inte tråna efter något dryckesoffer som läter mer hälsosamt.

Efter intagandet av ett flertal glas med bubblor kommer vad-skall-jag dricka-härnäst-processen att gå mer, eh, flytande. Även om du nu har fått i dig en hel del nyttigheter så är det dags att tänka på föda, om nu blotta tanken inte får dig att vilka kasta upp förstås. Det första du bör tänka på är smärtlindring. Det bästa är att steka huvudvärkstabletter och den ökande mag irritation som blir följdeffekten. Den typ av smärtlindring som eftersträvas är den som görs efter urvalsprocessen: välj din favorit utefter den tv-reklam som irriterar dig minst. När du väl fått i dig din lämpliga andel av desa juveler, kommer nog hungern åter. Jag höjer ett varningens finger: akta dig för all typ av hälsosam och nyttig kost. Du vill inte ha kroppen full av desa nyttigheter som går i clinch med alkoholen som befinner sig inombords. Alkoholen kommer troligen att sparka rumpan av en riskaka och skickar hem den med svansen mellan benen. Vad du behöver är fett! Det finns två skolor att bekta: Om du vaknar för lunchtid behöver du troligvis frukost. En gyllene länk mellan hårtstekta och oestetiska korvar samt bacon att fördra, eftersom ditt fettintag är av vital karaktär. Om du lyckligtvis vaknar efter lunch, kan du alltid sikta in dig på en drypande ostburgare med nyfriterade frites. Båda dessa valmöjligheter är bra eftersom de samsas väl med alkoholen i din kropp. Harmoni är av yttersta vikt. Pizza är acceptabelt. Den bästa sorten är den som levereras ända hem till din ytterdörr. Att nära dig själv kan hjälpa till att lindra din smärta en smula. Okay då, troligtvis inte. Sanningen är att det inte finns någon garanterad lindring. Men betänk allt de roliga som du haft kvällen innan och det faktum att du dödat de hjärnceller som nu skulle ha som elak uppgift att påminna dig om hur himla dåligt du mår dagen efter. Du har förtjänat ditt lidande, eller hur? Försök att njuta av vetskapen av att ha rätt, eftersom du troligtvis inte kommer att  ha fler fullkomliga ögonblick under inverkan av din egen tillfogade baksmälla. Ingenting förutom tid, understruket av massor av jämmer och stönande och tortyrlikanande lidande kommer att få dig att må bättre. Djupt ner i dina innersta vrår av ditt hjärta har du denna vetskap. Men själförnekelsen ligger djup rotat i den mänskliga naturen. Den som lider och förnekar lever för att dricka ännu en natt!

Standard
Aÿ, André Clouet, blanc de blancs, blanc de noirs, Bollinger, Célebris Blanc de Blancs, Charles Heidsieck, Cramant, cuvée, Diebolt-Vallois, Fleur de Passion, Gault Millau, Gosset, Gosset Grand Rosé Brut, Krug Clos du Mesnil, Millennieprovningen, Palmer, Reims, Renaud-Cointreau, Rilly, Ruinart, Teofile Roederer, Verzenay

PS matsalar

Fick ett uppdrag att hålla ett champagneseminarium för Ruter Dam som är ett Chefsutvecklings- och Mentorprogram för kvinnliga ledare. Gruppen, 28 deltagare, hade under dagen haft ‘runda bordssamtal’. Under kvällen skulle gruppen delas in i två grupper och laga  fyra rätter. När den ena gruppen lagar mat provar den andre champagne. Dagen utspelades i PS matsalar på Nytorgsgatan. Det var trevligt att träffa Per igen som jag jobbade med på Restaurang Leijontornet i början av 90-talet (jag, vet man börjar bli gammal…). Per hade satt ihop följande meny:

Citronhalstrade pilgrimsmusslor med blomkålscreme och tomatvinägrett och örtsallad

Sotad lättgravad röding med mandelpotatisplättar och citroncrème

Timjanstekt ungtuppbröst på risotto med Gotländska rotfrukter och svamp

Chokladbakelse med inkokta plommon och färskostglass

GLAS1 – cuvée – Amazone de Palmer Brut (nr 82267) 384 sek (importör: Carovin/Oenoforos) PRODUCENTEN Totalt 2 miljoner flaskor. Palmer & Co. är något så ovanligt som ett kooperativ i Reims. Den ursprungliga idén om ett kooperativ uppkom hos några odlare i Avize som behövde Pinotdruvor från Verzenay för att skapa en konkurrenskraftig cuvée. Detta skedde 1947, men när firman 1959 blev för stor, flyttade Palmer in i Teofile Roederers gamla källare i Reims. Jean-Claude Colson och hans högra hand Roland Priem leder ett modernt och effektivt team som har tillgång till druvor från 40 olika byar. Colsons filosofi är att kombinera traditionella metoder med vetenskapens senaste landvinningar. Firman är mycket stolt över sin 8 000 kilos-press, från vilken de endast använder cuvéen till Palmer. Vinerna är vällagrade efter sina fyra år i källaren och noggrant testade i firmans moderna laboratorium. Palmer har ett ovanligt stort lager äldre årgångar till salu, som degorgeras vid beställning. Vinerna som görs av Michel Davesne är lite för opersonliga och kliniska för min smak. Kanske skulle vinerna få mer karaktär om de inte utsattes för kylstabilisering och dubbel filtrering. På den positiva sidan är att vinerna är skönt rostade och mycket prisvärda. TILLVERKNING & LAGRING: Amazone lagras 10 år i Palmers källare innan den släpps till försäljning. Storartad champagne nu men kan sparas ytterligare minst 10 år.

TASTINGNOTE ‘En Grand cruchampagne från två årgångar med djup färg och härlig rostad doft av grovt bröd och kaffebönor. Smaken domineras av mogen Avizechardonnay med en adderad tyngd från förstklassig Pinot Noir. Stor buteljosäkerhet. Massor av korkproblem’. 3 000 000 miljoner fl/år. [45PN 51CH] RJP 85(88)

GLAS2 – blanc de blancs – Diebolt-Vallois Blanc de Blancs 2004 (nr 90163) 449 sek (importör: PrimeWine) PRODUCENTEN Jacques Diebolt och hans familj är några av de trevligaste människor jag mött i Champagne. Att de producerar Chardonnayviner i absolut världsklass gör ju inte direkt saken sämre. Flera producenter i byn gör oerhört njutbara champagner, men personligen tycker jag att Diebolt tillför byn ytterligare en dimension, speciellt med de viner som inte genomgått malolaktisk jäsning och som skördats från de 65-åriga stockarna i Les Pimonts eller Les Buzons. Det finns då ett tankeväckande djup som påminner om Le Mesnil, kombinerat med Cramants krämiga struktur. Tråkigt nog är efterfrågan på Diebolts viner så stor att de tvingas sälja champagnen alldeles för tidigt. Diebolt var i stort sett okända innan de blev utnämnda till 1992 års champagneproducent av tidningen Gault Millau, sedan dess slåss världens konnässörer om de sällsynta flaskorna. Jacques senaste påfund Fleur de Passion tillhör de främsta unga champagner jag provat och 61:an och 53:an är redan legendariska. Fruktansvärt nära fem stjärnor eftersom allt Diebolt gör är perfekt i sin stil. 2002 Fleur de Passion kommer att bli legendarisk.

TASTINGNOTE ‘Mycket ungt och oförlöst blommigt som nysläppt. Pärondominerad arom och lovande struktur.’ 70 000 fl/år. [100CH] RJP 81(89)

GLAS3 – blanc de noirs – André Clouet Silver Brut Nature (nr 83533) 289 sek (importör: Vingruppen) PRODUCENTEN Pierre och François Santz-Clouet äger 9 hektar i Bouzy och Ambonnay. Den charmige och idérike Jean-François försöker sträva mot Bollinger i fråga om stil och kvalitet. Vissa gånger lyckas han. Vinerna har på kort tid haft enormt stor framgång. De sällsynta årgångsvinerna kommer från gamla stockar alldeles intill Bollingers oympade vinstockar i Bouzy. Etiketterna är gjorda i en gammaldags stil som man antingen älskar eller hatar, vinerna däremot är det svårt att ogilla. Tyvärr har framgången gjort att Jean-Francoise överproducerar sina standardchampagner till oigenkännlighet vilket gjort att jag lyft bort en stjärna. Årgångsvinerna, Prestigecuvéen och Silver Brut är fortfarande lika lysande.

TASTINGNOTE ‘En oerhört mäktig champagne med fulsnygg etikett. De mogna reservvinerna ger tyngd och mjukhet och rundar av den totalt torra eftersmaken. Bollingerlik. Plötsligt ganska hårt fatad med sauternesfat!’ 200 000 fl/år [100PN] RJP 83(87)

GLAS4 – rosé – Gosset Grand Rosé Brut (nr 7405) 459 sek (importör: Divine) PRODUCENTEN Ruinart må vara den äldsta champagneproducerande firman, men Gosset var vinmakare av stilla viner mycket tidigare. Redan 1584 sålde Pierre Gosset sitt vin d’Aÿ som négociant. Familjen äger i dag 12 hektar i byarna Aÿ, Bouzy, Mareuil och Rilly, alla dessa är fyllda med Pinot Noir. Detta räcker endast till tjugo procent av behovet, men byarnas karaktär märks tydligt i årgångsvinerna. Gosset tillhör de verkliga traditionalisterna i området, med handetikettering och degorgering. Man använder också gamla ekfat där årgångsvinerna lagras en kortare tid, vilket endast ger en antydan till ekkaraktär. Vinerna är alltid fylliga och rika med ett stort inslag av Aÿpinot och högklassig Chardonnay. Vinmakare är den finurlige Jean-Pierre Mareignier. År 1994, efter mer än 400 år av ägarskap inom familjen, såldes Gosset till familjegruppen Renaud-Cointreau, som äger Cognac Pierre Frapin Grande Champagne. Eftersom Gosset är kända och uppskattade av initierade vinvänner världen runt, kan de öka sin internationella närvaro och samtidigt bevara sin höga kvalitet. De distinkta cuvéerna serveras på de finaste restaurangerna. Årgångsvinerna är speciellt njutbara med den utomjordiska 52:an som milstolpe. Vinet kom på tredje plats på Millennieprovningen! Ett av de allra främsta husen i Champagne. Célebris Blanc de Blancs är ett alldeles underbart vin som för tankarna till Krug Clos du Mesnil i kombination med Charles Heidsieck och förstås fina årgångar av Gosset. Man har valt att göra detta magiska vin årgångslöst med en stor del gamla reservviner och lång lagring till nästan fulländad mognad från releasen. Vinet har en mäktig volym och samtidigt ekvilibristisk finess. Söt ananas, apelsin, aprikos och honungsgrädde med nötbotten i smaken och fresia, hagtorn och mandel i doften. Mästerligt!

TASTINGNOTE ‘Stor och mäktig som alla Gossets viner. Något rustik och endimensionell med odlarlika aromer när den först hamnade på marknaden. Bouqueten förde tankarna till röda äppelskal och plommon. I dag är vinet mycket stort och harmoniskt med en rejäl skopa fräschör och elegans. I munnen är upplevelsen mycket rund och kompakt med en eftersmak av de saftigaste äpplen. Ibland lite för nydegorgerad och malotonad.’ 1 000 000 fl/år. [44PN 56CH] RJP 88(92)


Standard
2003 'Le bout du Clos', 2003 'Les Carelles', Aÿ, Ambonnay, Anselme Selosse, Avize, blanc de blancs, blanc de noirs, Bollinger Côte aux Enfant, Bollinger Vieilles Vignes, Cépage, Côte de Blancs, champagne, chardonnay, Clos des Goisses, Contrast, Cramant, dosage, Egly-Ouriet, fine wine, Jacques Selosse, jästfällning, Livets Goda, Mareuil-sûr-Aÿ., Montagne de Reims, n.v. 'La Côte Faron', Oger, Origine, pinot meunier, pinot noir, Richard Juhlin Champagne Club, Richard Julhin, roséchampagne, Selosse, Selosse ”N”, Solera, Solera-system, Terroir, Tradition, Version Initial, vingårdsbetecknad champagne

allokering av Selosse

Oktober är en månad av spänning. Man sitter likt ett barn på julafton och väntar på tilldelningen av champagner från mästaren Anselme Selosse från Avize. Sent igår kväll kom ett mejl: du har fått din årliga kvot plus lite nyheter. Förutom:

n.v. ‘VERSION INITIAL’ Selosses klassiska Brut, hette tidigare Tradition. En blandning av tre årgångar. Druvsammansättning (Cépage): tre efter varandra följande årgångar av chardonnay från Avize, Cramant & Oger. Lagring på sin jästfällning: >3 år före dégorgering. Dosage: ~5 g/l. Produktion: 33 000 flaskor från de plattare delarna av vingårdarna där jorden är rikare. Pris: ca 110 US$ dollars. TASTINGNOTE; ‘Härlig näsa; kryddor, vita blommor, torkad frukt, vita och gula frukter. Man märker dess personlighet först med sin närvaro i munnen. Materialet visar sig i en mycket mogen, men inte överdriven stil. Eken är väl integrerad. Dosagen är fortfarande något närvarande i vinet, men jag ser inte det som ett problem, eftersom den är nästan helt absorberad av champagnen. Det är en fantastisk champagne, mycket välsmakande och delikat.’ Richard Juhlin Poäng: 85(92).

n.v. ‘ROSÉ’ Druvsammansättning (Cépage): Två efter varandra kommande årgångar av chardonnay från Avize. I denna version (bas 2002-2003) används pinot noir från Egly-Ouriet. Efter 2005 kommer frukten från egna parceller i Ambonnay. Denna version är främst baserad på årgång 2002. Lagring på sin jästfällning: 5 år före dégorgering. Dosage: 0-4 g/l Produktion: ~500 lådor- 3 000 flaskorPris: ca 150 US$ dollars. TASTINGNOTE; ‘Är normalt inte speciellt imponerad då Blanc de Blancs-producener ger sig in i roséträsket!  Med bara en antydan av orangeröd färg, överskrider detta rosévin det mest i sin kategori, ett unikt vin. Jag älskar näsan med en fin mineralitet och små röda frukter. Efter att den öppnar upp sig; en touch av jod och havsvatten. Fullständigt harmonisk – som ingen annan roséchampagne från en odlare jag någonsin provat tidigare. Nästan som ett vitt vin, men med några extra lager av komplexitet, fast det hela var vackert harmoniskt. Smaken är lite mindre komplex och det behöver tid i glaset. Denna oxidativa behandling passar verkligen roséchampagne. Burgundiskt!’ Richard Juhlin Poäng: 88(92).

Fick jag tilldelning av de tre vingårdsbetecknade champagnerna: Sedan 1988 separerar Anselme en liten del av vinet från sina två bästa lägen i Avize planterade med mycket gamla stockar. P.g.a. av den extrema koncentrationen vinet får, använder Anselme 85% nya ekfat! Han kommer att släppa sex nya cuvéer från och med september 2010 till 2013, samtliga rena vingårdsviner. De kommer att från: Aÿ, Ambonnay och Mareuil-sûr-Aÿ (Selosse vingård angränsar i själva verket intill till Clos des Goisses), i Montagne de Reims och Avize, Cramant och Mesnil i Côte de Blancs.

les lieux-dits – les cru blanc de blancs

2003 ‘LES CARELLES’ Druvsammansättning (Cépage): 100 % Chardonnay från den plats som kallas Les Carelles i Le Mesnil. Tillverkas i samma andra som Substance men från en enda vingård i Le Mesnil-sûr-Oger. Denna champagne är avsed att fånga essensen av Le Mesnil-sûr-Oger. Kommer att vara baserad på Solerametoden, dock är de första flaskorna en ren årgång – 2003. Lagring på sin jästfällning: >5-6 år före dégorgering. Dosage: 0-4 g/l Produktion: Endast 840 flaskor av Anselmes första rena Mesnil. Debuterar i september 2010. Pris: ca 195 US$ dollars. Tastinnote; ‘Ett fantastiskt vin med lite aprikos, kvitten, kokta stenfrukter. En hel del mineraler, mer syrapräglad än finessrik än så länge och en champagne med en enorm densitet. Givetvis syns Selosses tydliga aromatiska särprägel. Trevliga drag av honung som avslutar smaken med en mycket komplex och balanserad eftersmak. Ett enormt imponerande vin som kommer att ta lång tid på sig att uppnå full blomstring.’ Richard Juhlin Poäng: 92(95).

les lieux-dits – les cru blanc de noirs

2003 ‘LA CÔTE FARON’ (ex-contraste) Druvsammansättning (Cépage): 100% pinot noir. Ren Aÿ-Pinot gjord på Selosses vis är ett ljuvligt recept. Kan ni tänka er en blandning av Selosse ”N” och Bollinger Vieilles Vignes så är ni nära den aromatiska och strukturella verkligheten i detta vin. Denna champagne är avsed att fånga essensen av Aÿ. Lägesnamnet i Aÿ till gamla Contrast. Läget i ligger alldeles intill Bollingers Côte aux Enfant. Nu som en minisolera med vin ned till 1995. Lagring på sin jästfällning: ~5 år före dégorgering. Dosage: ~4 g/l Produktion: ~140 lådor – 840 flaskor. Debuterar i september 2010. Pris: ca 200 US$ dollars. Tastinnote; ‘Helt galet hur vinet kan vara så mineralfriskt och blodapelsindrypande citrusmättat. Anselme förklarade den närmast ökande mineraliteten i denna normalt sett mineralfattiga årgång som ett resultat av hans obsession kring att vinstockarnas rötter måste ned extremt djupt. Han menar då att han får ett koncentrat med lägre vätskemängd som alla andra men ett saltare och mer mineralpräglat vin pga de dubbelt så långa rötterna.’  Richard Juhlin Poäng: 96(96).

2003 ‘LE BOUT DU CLOS’ 100% Pinot Noir från Ambonnay. Debuterar i september 2011. Produktion: ingen uppgift ännu, förmodligen mindre än 1 000 flaskor. Debuterar i september 2012. TASTINGNOTE; ‘Jag kan omöjligt se tillräckligt stor skillnad på detta vin och årgångstvillingen från Aÿ om man inte har dem sida vid sida. Jag drack denna sällsynta nyhet tillsammans med min älskling under en bro i en porlande fors vid floden Tarn i hjärtat av centralmassivet. Livet blir inte mycket bättre än så. Kanske vinet är en aning lättare än Faron, kanske frukten andas något mer hallon och något mindre blodapelsin och kokos, men jag ska låta det vara osagt. Däremot är det omisskännligt en Selosse Pinot av högsta klass.’ Richard Juhlin Poäng: 96(96).

OUTRO… ‘Det är verkligen svårt att förstå Selosse champagner. Mycket vinösa, inte särskilt typisk champagne. Voluminösa med oxidativ stil. Man måste spendera lite tid med det i glaset att ordentligt kunna uppskatta dem till fullo. Det är alltid svårt att sätta ord på aromerna och smakerna. Du måste ta emot dessa viner som helhet och koncentrera dig noga. Men du får alltid en dos av dess fräschör tack vare den starka mineralitet och om du gillar Selosse eller inte, så lämnar den dig aldrig oberörd. Många som kommenterar Selosses viner som; Bourgogne med bubblor, och liksom Bourgogne, gynnas hans viner av ordetnlig lagring och eller luftning innna servering och givetvis att de inte serveras för kallt.’

I slutet av provsmakning med Anselme senast, sa jag till honom: ”att jag besökte honom i hopp om att förstå lite bättre hans viner, men egentligen tror jag att jag är ännu mer förbryllad än tidigare.” Han ler och säger: ”det var precis vad jag försökte uppnå”.  Jag tar farväl av mästaren från Avize och  tack för 3 timmar som jag aldrig kommer att glömma. Speciellt midsommardansen kring ekfatet som var uppställt mitt emellan parcellerna i Avize… Vill du läsa mer om Selosse kan jag rekommendera min artikel i Livets Goda Nr50.

Standard