Bordeaux, en primeur, fine wine, Okategoriserade, Winefinder, Winefinders viinbutik, WineFinders vinbutk

Köpa en primeur Bordeaux?

Scen: mitt i natten, temperaturen kryper ner mot ett par tre grader, fukt i luften, vinden piskar mot det oskyddade ansiktet, kön av främlingar ringlar utanför en adress i de centrala delarna av huvudstaden, bestämda miner och oroliga ögonkast slängs mellan individerna… Man skulle kunna tro att ovanstående scenario beskriver en kö för konsertbiljetter till en efterlängtad världsartist som kommer till Stockholm. Men icke! Detta märkliga men tydliga fenomen är lätt att förklara. I urbana samhällen finns märkliga subkulturer. Alla har de sina specifika uttryck och beteenden. Så även vinsamlarna…

wine bubbles

PRIMÖR? En primeur är en fransk vinhandlarterm som avser betydelsen ungt vin, jmf engelskan futures, dvs ett vin som säljs innan det är buteljerat. Det låter kanske lite knepigt att köpa vinet två år innan man får produkten. En Primeur-försäljningen är en specialitet utvecklad i Bordeaux först och främst för de klassificerade egendomarna. Under våren efter skörden så erbjuds vinhandlare, brokers och sommelierer från hela världen att prova den nya årgången från fat. Varje egendom erbjuder enbart en specifik andel av årets produktion för försäljning. Detta kallas en tranche. Denna handel är beroende av egendomens behov av finansiella medel.

HUR GÅR DET TILL? Konsumenten/kunden betalar öppningspriset så fort som erbjudandet finns tillgängligt på marknaden. Vanligtvis i början av maj 1,5 år efter skörden. Vinet levereras cirka 2 år efter en primeurköpet har gjorts, dvs efter buteljering och skeppning. Teorin bygger på att kunden inte enbart har möjligheten att köpta eftersökta viner under perioder av hög efterfrågan och begränsad tillgång. Kunder betalar dessutom mindre än vid det tillfälle då vinet är redo för normal försäljning till marknaden. Där för ser ni påbyltade personer med tältstolar och kaffetermos köa tidigt på natten mellan den 14 och 15 oktober utanför Systembolaget vid Passagen (Sthlm), Nordstan (GBG) & Hansacompagniet (Malmö). En märklig hobby kan tyckas. Vem orkar vänta 2 år, 3 veckor och 4 dagar med att dricka ett klassat vin med ett slott på etiketten, eller möjligen en liten villa, och en allé eller är det möjligen ett litet buskage? Tja, fler och fler visar det sig…

La Mission Haut-Brion120404_1760.1

VAD ÄR LOCKELSEN MED EN BRA BORDEAUX? De bästa vinerna från Medoc lyckas briljera med en kraft förenat med elegans och en tydlig känsla av ursprung. De klassiska aromerna av svarta vinbär, cederträ, tobak och läder är svårt att ta miste på. Markerade tanniner och en frisk syra förenat med en balanserad alkoholhalt känns väldigt välkommet vid matbordet.

Traditionellt så var det klassiska vinet från Médoc något man lade i källaren under 15-20 års tid. De framsteg som framförallt skett i vingården de senare åren har lett till att man skördar mognare frukt samt utför en noggrannare selektion. Detta har lett till att vinerna sällan uppvisar de hårda, ogästvänliga tanninerna som vi kanske förknippar traditionell Bordeaux med. Och även om dagens Bordeaux kommer att utvecklas i källaren så behöver vi inte skämmas om vi går loss på flaskorna under deras relativa ungdom.

Om då en Médoc är stram och majestätisk så är väl snarare vinerna från den östra stranden något mer ”lösaktiga” och ”yppiga”. Dominansen av Merlot ger viner med något mjukare tanniner som i sin struktur är lite rundare med toner av plommon, kaffe, körsbär och höstlöv. Många hävdar att den Amerikanska vingurun Robert Parker har påverkat stilen på Pomerol och Saint-Emilion vinerna och att producenterna idag eftersträvar en djupare färg, påtaglig fatkaraktär och en större extraktion.

Vi ska inte heller glömma de vita vinerna som idag fått en viss renässans, de bästa exemplen från Péssac-Léognan är svåra att efterhärma. Och naturligtvis skall vi inte glömma de söta och gyllene dropparna från Sauternes som för vilka det berömda Château d’Yquem står som förebild. Då förutsättningarna är de rätta och ädelrötan sätter in kommer vi att välsignas med ett lustfyllt, sött och förföriskt gott vin att njuta på klassiskt maner till Roquefort eller foie gras.

PS. | Visst är det spännande med ultramoderna viner, men tänk så tråkigt om inte de gamla klassiska vinerna fanns; De är som omfamning av en kär gammal vän, trivsamt och naturligt på en och samma gång…

Så här bloggade jag om Bordeaux 2011 på Mälarsalen.

Vad finns att erbjuda hos Winefinder?

Fine Wine för investering.

Primörviner just nu i butiken.

Äldre årgångar.

Bordeaux 2012

Underteckna kommer tillsammans med vår Wine Manager Ralf Nord att resa till Bordeaux 7-11 arpil för att prova och bedöma den nya årgången.

I länken listan alla viner som Winefinder har allokering på (tilldelning av) via våra samarbetspartners i Bordeaux. När du loggat in så kan du anmäla ditt intresse för respektive vin. Det går att förhandsboka viner tills primörkampanjen startar, sannolikt i mitten av april 2012.
Förra årets (årgången 2011) priser presenteras efter varje vin och är en kvalificerad gissning av årets (årgången 2012) primörvinspriser. Du kan ange ett maxpris som du förbinder dig att betala, antingen högre eller lägre än de indikativa priserna i listan nedan. När vinet släpps ut på marknaden under våren så omvandlas din anmälan till en bindande order till det pris som du angett samma dag som vinet lanseras. Naturligtvis under förutsättning att Winefinder kan få tag på tillräckliga kvantiteter. Generellt om årgången 2012 kan man säga att kvaliteten är bättre än årgången 2011 men att produktionen är väsentligt lägre.Först till kvarn gäller alltså!

Sthlm

Björnstierne

Standard
Alba, Alba-tryffel, Barbaresco, bortamatch, Era Ora, fine dining, fine wine, fun dining, Loazollo, Nebbiolo (Michet and Lampia), sommelier

Tvåstjärnigt – Piazza Duomo i Alba

Frederico Ceretto frågade vad våra planer för dagen var efter vår provningen hos honom på Tenuta Monsordo. ‘Tja, egentligen ingen alls’ svarade jag. ‘Då förslår jag att ni blir mina gäster på vår två stjärninga restaurang Piazza Duomo ner i centrala Alba.’

44° 42′ 2.14″N – 8° 2′ 9.58″E

Vi nappade givetvis direkt. Jag har vid flera tillfällen klagat på att jag tycker att italiensk fine dining blir lite löjlig och contradiction on terms. För mig bygger det italienska köket på renheten och kärleken till få men väl valda råvaror. Jag blir sällan imponerad av italienska topprestauranger med ett enda lysande undantag: Elvio Milleris Era Ora i Köpenhamn (bara älskar adressen!!! Overgaden Neden Vandet). Frederico ringde köksmästaren Enrico Crippa och bad honom sätta ihop en skön meny åt oss.

Bara vinlistan är uppdelad i två separata böcker; solopiemontese’ ochtuttoilresto’. Lika lysande som genialiskt enkelt. Mauro Mattei, sommelier gör ett strålande matsalshantverk under denna höstlunch.

30 platser – 4 kypare – 1 sommelier – 2 stjärnor

Lunchen startar med 5 fantasifulla serveringar av bröd som skulle göra den kräsne Melker Andersson nöjd.

Därefter följer amuserna; Langoustinefyllda oliver, pannacotta med shizo, ’tvättvamp’ med Suisse chard och tonfisksås, ’chop-sticks’ fyllda med brandade (rökt torsk och potatispuré), ’Mashmallows’ smaksatta med parmesan och lardo, ’beignet’ med parmesan… allt serveras med en lång pincett i metall. Fantasifullt och gott som bara ….

TALLRIK1 – king prawns med jordärtskockspuré, skaldjursdressing

I GLASET? – CERETTO ’ARBAREI’ 2008 TASTINGNOTE ’Ljusgul färg. Nyanserad, aningen utvecklad doft med inslag av bivax, honung, ananas, grapefrukt och petroleum.Torr, knivskarp, skön och stram, inslag av honoung, bivax, grapefrukt, full av vitaminer och välgörande substanser. Som en smekning, så ren, så god!’

TALLRIK2 – Restaurangens signaturrätt (en variant på vichysoisse) – len potatiscrème med vaktelägg, saksatt med med det kinesiska teet Lapsang Souchong. Hovmästaren rullar fram en liten vagn med 10 tennisboll-stora Albatryfflar. Kyparen kom fram till bordet med Alba-tryffeln, räckte över den för doftprov, världsvane sonen, 6år, snappar åt sig tryffeln, tar ett redigt bett, grimaserar… Phu, 6,50 euro grammet …. 6500 euro kilot … lunchen kunde blivit obscent dyr …

GLASET? Till de följande tre rätterna hade Frederico sett till att sommeliern Mauro Mattei tog serverade en CERETTO ’BARBARESCO BRICCO ASILI’ 2003  [100Nebbiolo (Michet and Lampia)]  Från Barbaresco, 1,2 hektar, 289-320 m.ö.h. 6 000 fl/år, första årgång 1974(planterad 1969). TASTINGNOTE ’Piemonte brukar kallas Italiens Bourgogne, och visst förstår man liknelsen. En region där druvsorten är känslig och nyckfull, har svårt att uppnå perfekt mognad och är väldigt uttrycksfull för sin växtplats. Detta gör druvsorten Nebbiolo till en riktig primadonna som dock lyckas briljera då förutsättningarna är de rätta. Det är svårslaget att få njuta en komplex och mogen Barbaresco med sensuella toner av röda bär, rosor, choklad, tobak med ett bett som får en att rodna! Barolo och Barbaresco är väl de mest kända namnen varav den förstnämnda brukar beskrivas som något fylligare och rik på tanniner och den sistnämnda som något mjukare och elegantare.’ 

TALLRIK3 – gnocchi fyllda med fontinaost, mangold

TALLRIK4 – kalvkind långkokad i Barolo med sötpotatiscrème

TALLRIK5 – 100 procent mjölk ’marängsticks, mjukmaräng, glass’ en underbart lätt och luftig dessert som dansade över tungan likt en prima ballerina …

I GLASET? FORTETO DELLLA LUIJA ’PIASA RISCHEI’ 2007

Från Piemontes minsta DOC, Loazollo kommer denna Vendimia Tardiva. TASTINGNOTE ’Vinet är sött och mycket rikt på aromer. Här hittar vi apelsinskal, aprikoser och en fin liten russinton. Läckra viner med lätt russinton och mycket aprikosarom.’  

KAFFEGODIS ’Hasselnötter i choklad (från Cerettos sluttningar i Monsordo), hallon med pistagesrisp, 5 små torra piemontesiska kakor, fikon i skivor, mandelmjölk ifuserad med grappa di moscato’… Detta sköljdes ned med en elegant grappa från CANTINA BOCHINO, deras 1982 ’SELEZIONE PRIVATA’

Det enda som stör mig under detta fantastiska två stjärniga restaurangbesök är faktumet att sommelieren är piercad i tungan…. Hur tänkte han där?! Förmodligen inte alls!

Standard
2003 'Le bout du Clos', 2003 'Les Carelles', Aÿ, Ambonnay, Anselme Selosse, Avize, blanc de blancs, blanc de noirs, Bollinger Côte aux Enfant, Bollinger Vieilles Vignes, Cépage, Côte de Blancs, champagne, chardonnay, Clos des Goisses, Contrast, Cramant, dosage, Egly-Ouriet, fine wine, Jacques Selosse, jästfällning, Livets Goda, Mareuil-sûr-Aÿ., Montagne de Reims, n.v. 'La Côte Faron', Oger, Origine, pinot meunier, pinot noir, Richard Juhlin Champagne Club, Richard Julhin, roséchampagne, Selosse, Selosse ”N”, Solera, Solera-system, Terroir, Tradition, Version Initial, vingårdsbetecknad champagne

allokering av Selosse

Oktober är en månad av spänning. Man sitter likt ett barn på julafton och väntar på tilldelningen av champagner från mästaren Anselme Selosse från Avize. Sent igår kväll kom ett mejl: du har fått din årliga kvot plus lite nyheter. Förutom:

n.v. ‘VERSION INITIAL’ Selosses klassiska Brut, hette tidigare Tradition. En blandning av tre årgångar. Druvsammansättning (Cépage): tre efter varandra följande årgångar av chardonnay från Avize, Cramant & Oger. Lagring på sin jästfällning: >3 år före dégorgering. Dosage: ~5 g/l. Produktion: 33 000 flaskor från de plattare delarna av vingårdarna där jorden är rikare. Pris: ca 110 US$ dollars. TASTINGNOTE; ‘Härlig näsa; kryddor, vita blommor, torkad frukt, vita och gula frukter. Man märker dess personlighet först med sin närvaro i munnen. Materialet visar sig i en mycket mogen, men inte överdriven stil. Eken är väl integrerad. Dosagen är fortfarande något närvarande i vinet, men jag ser inte det som ett problem, eftersom den är nästan helt absorberad av champagnen. Det är en fantastisk champagne, mycket välsmakande och delikat.’ Richard Juhlin Poäng: 85(92).

n.v. ‘ROSÉ’ Druvsammansättning (Cépage): Två efter varandra kommande årgångar av chardonnay från Avize. I denna version (bas 2002-2003) används pinot noir från Egly-Ouriet. Efter 2005 kommer frukten från egna parceller i Ambonnay. Denna version är främst baserad på årgång 2002. Lagring på sin jästfällning: 5 år före dégorgering. Dosage: 0-4 g/l Produktion: ~500 lådor- 3 000 flaskorPris: ca 150 US$ dollars. TASTINGNOTE; ‘Är normalt inte speciellt imponerad då Blanc de Blancs-producener ger sig in i roséträsket!  Med bara en antydan av orangeröd färg, överskrider detta rosévin det mest i sin kategori, ett unikt vin. Jag älskar näsan med en fin mineralitet och små röda frukter. Efter att den öppnar upp sig; en touch av jod och havsvatten. Fullständigt harmonisk – som ingen annan roséchampagne från en odlare jag någonsin provat tidigare. Nästan som ett vitt vin, men med några extra lager av komplexitet, fast det hela var vackert harmoniskt. Smaken är lite mindre komplex och det behöver tid i glaset. Denna oxidativa behandling passar verkligen roséchampagne. Burgundiskt!’ Richard Juhlin Poäng: 88(92).

Fick jag tilldelning av de tre vingårdsbetecknade champagnerna: Sedan 1988 separerar Anselme en liten del av vinet från sina två bästa lägen i Avize planterade med mycket gamla stockar. P.g.a. av den extrema koncentrationen vinet får, använder Anselme 85% nya ekfat! Han kommer att släppa sex nya cuvéer från och med september 2010 till 2013, samtliga rena vingårdsviner. De kommer att från: Aÿ, Ambonnay och Mareuil-sûr-Aÿ (Selosse vingård angränsar i själva verket intill till Clos des Goisses), i Montagne de Reims och Avize, Cramant och Mesnil i Côte de Blancs.

les lieux-dits – les cru blanc de blancs

2003 ‘LES CARELLES’ Druvsammansättning (Cépage): 100 % Chardonnay från den plats som kallas Les Carelles i Le Mesnil. Tillverkas i samma andra som Substance men från en enda vingård i Le Mesnil-sûr-Oger. Denna champagne är avsed att fånga essensen av Le Mesnil-sûr-Oger. Kommer att vara baserad på Solerametoden, dock är de första flaskorna en ren årgång – 2003. Lagring på sin jästfällning: >5-6 år före dégorgering. Dosage: 0-4 g/l Produktion: Endast 840 flaskor av Anselmes första rena Mesnil. Debuterar i september 2010. Pris: ca 195 US$ dollars. Tastinnote; ‘Ett fantastiskt vin med lite aprikos, kvitten, kokta stenfrukter. En hel del mineraler, mer syrapräglad än finessrik än så länge och en champagne med en enorm densitet. Givetvis syns Selosses tydliga aromatiska särprägel. Trevliga drag av honung som avslutar smaken med en mycket komplex och balanserad eftersmak. Ett enormt imponerande vin som kommer att ta lång tid på sig att uppnå full blomstring.’ Richard Juhlin Poäng: 92(95).

les lieux-dits – les cru blanc de noirs

2003 ‘LA CÔTE FARON’ (ex-contraste) Druvsammansättning (Cépage): 100% pinot noir. Ren Aÿ-Pinot gjord på Selosses vis är ett ljuvligt recept. Kan ni tänka er en blandning av Selosse ”N” och Bollinger Vieilles Vignes så är ni nära den aromatiska och strukturella verkligheten i detta vin. Denna champagne är avsed att fånga essensen av Aÿ. Lägesnamnet i Aÿ till gamla Contrast. Läget i ligger alldeles intill Bollingers Côte aux Enfant. Nu som en minisolera med vin ned till 1995. Lagring på sin jästfällning: ~5 år före dégorgering. Dosage: ~4 g/l Produktion: ~140 lådor – 840 flaskor. Debuterar i september 2010. Pris: ca 200 US$ dollars. Tastinnote; ‘Helt galet hur vinet kan vara så mineralfriskt och blodapelsindrypande citrusmättat. Anselme förklarade den närmast ökande mineraliteten i denna normalt sett mineralfattiga årgång som ett resultat av hans obsession kring att vinstockarnas rötter måste ned extremt djupt. Han menar då att han får ett koncentrat med lägre vätskemängd som alla andra men ett saltare och mer mineralpräglat vin pga de dubbelt så långa rötterna.’  Richard Juhlin Poäng: 96(96).

2003 ‘LE BOUT DU CLOS’ 100% Pinot Noir från Ambonnay. Debuterar i september 2011. Produktion: ingen uppgift ännu, förmodligen mindre än 1 000 flaskor. Debuterar i september 2012. TASTINGNOTE; ‘Jag kan omöjligt se tillräckligt stor skillnad på detta vin och årgångstvillingen från Aÿ om man inte har dem sida vid sida. Jag drack denna sällsynta nyhet tillsammans med min älskling under en bro i en porlande fors vid floden Tarn i hjärtat av centralmassivet. Livet blir inte mycket bättre än så. Kanske vinet är en aning lättare än Faron, kanske frukten andas något mer hallon och något mindre blodapelsin och kokos, men jag ska låta det vara osagt. Däremot är det omisskännligt en Selosse Pinot av högsta klass.’ Richard Juhlin Poäng: 96(96).

OUTRO… ‘Det är verkligen svårt att förstå Selosse champagner. Mycket vinösa, inte särskilt typisk champagne. Voluminösa med oxidativ stil. Man måste spendera lite tid med det i glaset att ordentligt kunna uppskatta dem till fullo. Det är alltid svårt att sätta ord på aromerna och smakerna. Du måste ta emot dessa viner som helhet och koncentrera dig noga. Men du får alltid en dos av dess fräschör tack vare den starka mineralitet och om du gillar Selosse eller inte, så lämnar den dig aldrig oberörd. Många som kommenterar Selosses viner som; Bourgogne med bubblor, och liksom Bourgogne, gynnas hans viner av ordetnlig lagring och eller luftning innna servering och givetvis att de inte serveras för kallt.’

I slutet av provsmakning med Anselme senast, sa jag till honom: ”att jag besökte honom i hopp om att förstå lite bättre hans viner, men egentligen tror jag att jag är ännu mer förbryllad än tidigare.” Han ler och säger: ”det var precis vad jag försökte uppnå”.  Jag tar farväl av mästaren från Avize och  tack för 3 timmar som jag aldrig kommer att glömma. Speciellt midsommardansen kring ekfatet som var uppställt mitt emellan parcellerna i Avize… Vill du läsa mer om Selosse kan jag rekommendera min artikel i Livets Goda Nr50.

Standard
Bordeaux, cabernet franc, cabernet sauvignon, champagne, chardonnay, Chouilly, Dijonsenap, entrécôte, fine dining, fine wine, fun dining, G.H. Mumm, gastronomi, Hemmamatch, Ho-Bryan, LANGRES, Laurent-Perrier, merlot, pinot noir, R & L LEGRAS, Richard Julhin

Hemmamatch

Min gode vän herr Göring hade inte varit över på ett tag så det var verkligen dags. Jag kilade iväg till min kötthandlare och hittade 1,4 kilo hängmörad Entrécôte från Norrtälje. Den brukar alltid göra susen då man behöver fylla på proteinförrådet. Min vän replikerade ‘jag styr upp lite förrätt’. LÖJROM, PILGRIMMSMUSSLOR, FOIE GRAS d’OIE (han replikerade då mina ögon höll på att trilla ut ur ögonhålorna ‘jag var lite shoppingsugen…’) Well à table!

G.H. MUMM ‘R.LALOU’ 1999

Mumm är ett av de absolut största champagnehusen. Man har ett speciellt stadigt grepp om den amerikanska marknaden, som verkligen älskar Cordon Rouge. Under mellankrigstiden blev René Lalou den starke man som lyckades återupprätta Mumms namn. Efter andra världskriget expanderade firman enormt genom en hård satsning på exportmarknaden.Mumm äger i dag 327 hektar med en snittrankning på höga 95%, men tre fjärdedelar köps in från betydligt enklare kommuner. Standardchampagnen har förbättrats dramatiskt på senare år. I likhet med många andra stora champagnehus gjorde Mumm sina främsta champagner på femtiotalet. Vinmakare är talangfulle Didier Mariotti.

TASTINGNOTE ‘Efter att ha varit försvunnet sedan 1985 återuppstår detta anrika märke i ny vacker skepnad. Det märks att man satsat hårt på att få till en supercuvée från de allra främsta lägena i Champagne. Avize och Cramant samt Verzy, Ambonnay och Bouzy för Pinot Noir. Alltihop från 7 lägen. Lagringen är nästan 9 år i källaren och stilen är vackert polerad och förförikt mjukt elegant. Kanske inte riktigt lika imponerande som 98:an, men å andra sidan är det väldigt tidigt att sia om detta vackra vins framtidsutsikter. Mycket lovande och något renare och lättare än föregångaren.’ [50PN 50CH]. Richard Julhin poäng 87(93).

ENTRÉCÔTE SAUCE BÉARNAISE TOMATSALLAD

CHÂTEAU BAHANS HAUT BRION  [45CS 37M 18CF]  I de grushaltiga jordarna strax söder om staden Bordeaux hittar vi de främsta vita torra vinerna. I 2010 imponerades jag stort av dessa viner! Härlig fräschör och väl integrerad fatkaraktär genomsyrade vinerna. Här var det svårt att finna några missar. Gång på gång visar det sig att klassningen från 1953 inte ljuger. Vinifikationsteknikerna blir bättre varje år och ligger nu på en nivå att det vore trevligt att se i andra regioner. Ibland upplever jag en avsaknad av syra eller koncentration, men balansen av de bästa vinerna är beundransvärt. De röda är naturligtvis återhållsamma jämfört med vinerna från Médoc, men vinerna avsluta med en harmoniska tanniner och rik substans värdigt en riktigt bra årgång.

TASTINGNOTE ‘För mig är detta den mest fantastiska av ”de andra vinerna” av denna årgång, med alla de nobla dragen, texturen, och originaliteten som finns i ’le grand vin’, men lite mer tillgänglig. Tät och rik doft, med ett uttalat mineral-element, en rik, mäktig, garvsyra, en omedelbar tyngd i munnen, med mycket yppiga svarta vinbärsdrag, rik, varm, men så finlemmad, kryddig nästan köttig frukt, mycket lång och något varm finish, med en touch av bitterhet. Man skulle inte gissa att detta var ett ”andra vin”! Imponerande! Visst, jämfört med den motsatta änden av spektrumet; elegans, stil och finess från den mer aromatiska komplexiteten och återhållsamhet i 2008:an. Det kommer att gynnas av tid: 10 år minst?’

COMTÉ, BRIE de MEAUX, COLUMIÈRES, LANGRES

LAURENT-PERRIER ‘MILLÉSIME’ 2002

Laurent-Perrier är efterkrigstidens största framgångssaga. Familjefirman höll på att försvinna under början av femtiotalet men tillhör i dag de absolut största och mest respekterade firmorna i Champagne.

TASTINGNOTE ‘Kliniskt ren, ultraelegant och krispigt stenig med en fragilt tunt lager av silkighet som kommer att växa till sig fint över tiden. Spänstiga friska frukter och syror, lätt ton av knäckebröd och de omisskänliga nytvättade lakanen.’  [50PN 50CH]. Richard Julhin poäng 85(90).

R & L LEGRAS ‘CUVÉE ST VINCENT’ 1996 Husstatus erhöll man 1973. Den oklanderligt skötta firman äger i dag 21 hektar i Chouillys allra finaste vingårdar. Den på alla sätt store Monsieur Barbier driver mönsterfirman med en lyckad blandning av moderna och traditionella vinifikationsmetoder. Trots att vinerna genomgår malolaktisk jäsning bibehåller de en mycket hög livskraftig syra i decennier. Legras är huschampagne på flera av Frankrikes trestjärniga krogar och måste räknas till de yppersta producenterna i hela Champagne. I årgången 2000 känner RJ för ovanlighetens skull ingen kvalitetsskillnad mellan årgångsvinet och prestigechampagnen. 2002 är fantastiskt njutbar från start. Ändå är det betydligt bättre att hålla fingrarna i styr och vänta in den djupa skönhet som de grånande tinningarna kommer att ge denna karaktärsfulla personlighet.

TASTINGNOTE ‘Mycket lovande och fokuserad med en mer rostad stil än vanligt. Tuff syra. Väldigt bred och fin på magnum med en adderad gräddighet. Fantastisk utveckling och kanske en av de riktigt stora 96:orna.’ [100CH]. Richard Julhin poäng 93(96).

Standard
Art Nouveau, Belle Epoque, blanc de blancs, champagne, champagne på glas, champagneälskare, chardonnay, fine wine, Livets Goda, Okategoriserade, Pierrier-Jouët, Pol Roger, Richard Juhlin, roséchampagne, Sir Winston Churchill, sommelier, Verzenay

in the footsteps of legends – part2- dinner at Maison Belle Epoque

Efter en magisk lunch uppe i väderkvanen, Moulin de Verzenay styr Fred bussen mot Epernay. Sir Winston Churchill benämnde 1 rue Henri Lelarge (Pol Rogers huvudkontor) ‘the most drinkable asdress in the world’. Jag lägger gärna till Moulin de Verzenay!

Chef de Caves Hervé Deschamps tog emot oss på 26 Avenue de Champagne – Maison Belle Epoque. Jag har haft möjligheten vid ett flertal tillfällen att bo på denna dröm i Art Nouveau; Maison Belle Epoque. Som egentligen är ett Jugendmuséum snarare än ett hotell. Ett ytterst exklusivt hus enbart reserverat för Perrier-Jouëts VIP-gäster. Familjen Perrier-Jouëts bostad har blivit ett tempel av Art Nouveau som har blivit levandegjort för att välkomna gäster på den prestigefyllda adressen, 26 Avenue de Champagne i Epernay. Här huserar flera av de stora husen med sina imponerande byggnader och slott; Moët & Chandon (Château Trianon), Pol Roger, Perrier-Jouët samt Mercier. Tillbaks till Maison Belle Epoque; man har sedan 1980-talet tagit emot sina gäster i det gamla pensionatet som förvärvades under 1800-talets slut. Byggnaden är en hyllning till Emile Gallé, som 1902 målade, den numer världskända glasflaskan som pryds med anemonarabesker. Flaskan återutgavs 1969 för att hedra cuvéen Belle Epoque som lanserades.

Från utsidan har byggnaden behållit sin luftiga och för regionen typiska herrgårdsstil. Inuti har man förvandlat det till ett museum och hus med en av de största privata samlingarna av Art Nouveau i världen. Tvåhundratjugo verk de mest intressanta av de stora namnen från epoken finns representerade – Gallé, naturligtvis, men också Majorelle, Lalique, Guimard, Mucha (han med damerna drapperade i togas).  – Genom tålmodigt arbete och samlande har två stilexperter på femton år lyckats komponera en mycket homogen samling av yttersta världsklass.

I lobbyn hänger stora litografier av Maurice Simon, utformade glasdörrar med polerad mahogny av Hector Guimard. De rundade linjerna och blommornas maskrosverk, typisk för Art Nouveau, fullkomligen invaderar alla delar av lobbyn. I den lilla salongen till höger, där tiden verkar stå stilla, finner man Emile Gallés berömda trollsländor i valnöt. På manteln till den stora spisen står den majestätiska skulpturen ’Den eviga våren’ av Auguste Rodin. I vardagsrummet finner man bekväma stolar av Louis Majorelle i förgyllt trä med ormbunkemönster som inväntar besökarna. Rummet är en bra plats att beundra mahognyarbeten av Gauthier-Poinsignon och en vacker samling glas av Lalique och Daum.

Filosofin bakom Art Nouveau var att lysa upp tillvaron genom konsten i vardagen. På Perrier-Jouet vill man därför ge besökaren en oas med alla dessa vackra ting. Gäster kan inta lunch i en liten matsal dekorerad med en samling paneler i präglat läder från Cordova, som gjorts av Rozier. Stolar och bord är återigen signerade av Majorelle, och bordsduken är broderad med den berömda Gallé-anemonen. Utformat för att inkvartera champagnehusets gäster erbjuder byggnaden fem rum. Boendet på Maison Belle Epoque förutsätter att man är ett par eller riktigt goda vänner då sängarna inte är av det snitt som den moderna nutidspersonen kanske är van vid. Alkoven har anmärkningsvärda sängar i valnöt av Hector Guimard. Ett för honom ovanligt arbete, då han är mest känd för sina gröna kandelabrar och ingångar till tunnelbanan i Paris. En av sängarna kostade $100,000 us-dollar då den köptes. Sängen är anmärkningsvärd med sina skulpturer av rosor och tulpaninläggningar i koppar. Mitt senaste rum hade en fantastisk tapet ritad av Majorelle dekorerad med blåregn och fjärilar.

Ingen ägare av huset Perrier-Jouët har någonsin haft en tanke på att stänga huset, trots sin respektabla driftsbudget (hävdar de själva). För att kunna ta emot sina VIP-gäster (en hemlig siffra, men det ryktas om ca 2 500 per år) som passerar varje år behövs en kock, en betjänt (den sävlige och diskrete Monsieur Dubois), en hushållerska och två guider som arbetar heltid. Huset är inte öppet för allmänheten, utom vid mycket sällsynta tillfällen. Man har vid flertalet tillfällen fått förfrågningar om att vara med i filminspelningar, men det har man aldrig nappat på. Man tycker att det räcker med att gästerna tar sina egna foton vid sina besök. Tanken är att bevara lugnet för gästerna så att de kan insupa atmosfären, det kusliga lugnet. Bland de lyckligt få som har fått stanna en natt eller två är vinjournalister, sommelierer, kändisar, målare, skulptörer eller författare. Förutom sina privilegierade kunder så har även berömdheter som skådespelerskorna Renata Litvinova, Victoria Abril, Gong Li, Sophie Marceau och sångerskan Marianne Faithfull alla fått möjligheten att bo här.

TASTING

GLAS1 – ‘GRAND BRUT’ 35/40/25 RJP 83(87) Richard Juhlin ‘Mycket mer Chardonnayarom än vad druvsammansättningen visar. Alltid en fruktig välbalanserad standardchampagne i den lättare stilen. Citrusaromerna övergår till nötighet med åldern. Mycket bra på senare tid.’

GLAS2 – ‘BELLE EPOQUE’ 2004 disg. ’95 dos 7gr/l 46/4/50 RJP 89(93) Richard Juhlin ‘En väldigt charmig ung champagne. Finns en massa smäktande solig drickglädje direkt med vaniljartad silkig mjukhet och okomplicerad njutning. Vaniljdrömmarna styr för tillfället även om tiden kommer att ge djup och seriositet.’

GLAS3 – ‘BELLE EPOQUE BLANC de BLANCS’ 2002 7gr/l 0/0/100 RJP 88(95) Richard Juhlin ‘Här finns en vacker oljig koncentration, men också en svårgripbar annorlunda stil som inte alla gillar i nuläget. Köttiga toner blandas med petroleum, citrus och marräng. Lägg ned ett par år och njut av den kommande harmonin.’

GLAS4 – ‘BLASON DE FRANCE ROSÉ’ 15% stilla rött 47/27/26 RJP 87(87) Richard Juhlin ‘Ung och finstämd doft av gröna äpplen. Ett betydligt mindre vin än Belle Epoque Rosé, men även här märks inslag av apelsin. Vinet smakar som bäst vid tio års ålder då sötman är helt integrerad med frukten och de läderartade tonerna ännu inte tagit överhanden. Mer som husets nonvintagerosé idag.’

GLAS5 – ‘BELLE EPOQUE ROSÉ’ 2004 10% stilla rött 50/5/45 RJP 85(89)  Richard Juhlin ‘Mycket ren och outvecklad ännu. Spröd och skygg skönhet.’

APÉRITIF Efter provningen gick vi ut i den tidstypiska och vackra trädgården, luften var krispigt klar, svalorna sjöng, 7 flaskor ‘BELLE EPOQUE BLANC de BLANCS’ 2002 tömdes som apéritif i vad som kändes som sommarens sista energigvande strålar.

ENTRÉ – FILET DE CAILLE RÔTIÉ DANS UNE JARDIN EXTRAORDINAIRE

I GLASET? ‘BELLE EPOQUE’ 1998 RJP 92(94) Richard Juhlin ‘Jag har svårt att tänka mig en flaska Belle Epoque som inte passerar 90-sträcket eller som hänför i en mogen fas längre fram i livet. Ändå är jag lite tveksam här. För trots att detta är ett gott vin är det alldeles för snålt och enkelt i nuläget. Här finns en jordighet och lite grov ton som påminner om Pommery Brut Royal. I slutet av flaskan kan man ana limefrukten, vaniljlagret och den blommiga finessen, men usch vad man får leta. Kan hända får jag äta upp min kritik och med rädsla för detta ska 90 poäng närmast ses som en gardering. Nej då vinet är redan mycket skönare och spränger 90-vallen i början på 2007 och fort går det just nu!’

LA PIÈCE DE LA RESISTANCE – MEDAILLON DE LOTTE ENTRELARDÉE SAUCE SAFFRANÉE

I GLASET? ‘BELLE EPOQUE’ 1996 RJP 92(95) Richard Juhlin ‘Låt mig först säga att det är riktigt svårt att bedöma det här vinets potential. Jag skulle antagligen inte alls kunnat förutse vilken karaktär champagnen skulle komma att utveckla om jag inte haft förmånen att skärskåda tidigare årgångar av Belle Epoque så ingående. 96:an är på intet sätt ocharmig att dricka redan nu, vilket kommer att leda till att vinet konsumeras alldeles för tidigt. Syran är explosiv fast samtidigt inbäddad i ett ejderdunsbolster av mogen och oljig Chardonnay. Strukturen är exemplarisk och doften är oförlöst och buskablyg än så länge. Med tiden kommer vaniljtonen att förstärkas och samspela med andra söta toner tillsammans med den vackert blommiga smaken.’

DESSERT – FIGUE RÔTIE & SORBET FRAMBOISES

I GLASET? ‘BELLE EPOQUE ROSÉ’ 1997 MAGNUM  RJP 93(93) Richard Juhlin ‘Belle Epoque Rosé tillhör de absolut främsta rosé-champagnerna. Vinet har en personlig stil och 79:an är inget undantag. Lika delikat och förförisk som den ser ut. Strålande elegans, lätt smörig kolaton och klassisk mjuk mogen Pinotavslutning.’

Obs! i nästa nummer av Livets Goda kommer en stor artikel att publicera ssom jag skrivit om Belle Epoque, Hervé Deschamp, Maison Belle Epoque och stilepoken … i handeln 25 oktober.

Standard
Ambonnay, bâtonnage, blanc de blancs, champagne, champagne på glas, champagne supernova, chardonnay, demi-muids (600L), dosage, fût (400L), fine wine, Jacques Selosse, kultvin, Mareuil-sûr-Aÿ., pièces (228L), Richard Juhlin, Selosse

Lena Ph – 1986 Selosse ‘millésime’

Får emellanåt biljetter till genrepen på Cirkus i Sthlm. Gårdagskvällens föreställning var ‘Lena Ph – min drömshov 25 år som artist’ Lena Philipsson firar 25 år som artist och bjuder in till sitt livs drömshow på Cirkus i höst. Vi bjöds på en odysée genom hela hennes karriär. Jag tycker om tempot (sanslöst duktiga dansare) För regi och koreografi står Fredrik ”Benke” Rydman från dansgruppen Bounce. Mellansnack utan skämskudde (stor självironi från primadonnan…. här har hon fått hjälp av Calle Norlén). Skön dj:ande av Dj Sleepy, snygg scenografi (Ernst Billgren).  PH själv i toppform, så säker, så snygg så stark och bra röst. Jag lämnar föreställningen med ett stort leende likt Jokern i Batman på mina läppar då jag traskar hem genom ett höstsvalt Djurgården.

LENA PH TOPP5 Melodifestivalen 2004 ‘Det gör ont’ Melodifestivalen 2011 -Lena PH feat. Dead by April ‘Dancing in the neon lights’Robert Gustafsson & Lena Ph  – ‘sjunger julsånger’Robert Ggustafsson-parodiLena Ph & Orup – Om igen

I GLASET INNAN FÖRESTÄLLNINGEN? Eftersom jag har lite tomt av hennes födelsår, 1966 fastnade jag för ett vin från året då hon slog igenom. Vem minns inte hennes genombrott 1986 med ‘kärleken är evig’ i melodifestivalen som för övrigt spelades in på just Cirkus. Nej, jag fastnade för en gammal flaska som jag inte sett på länge … JACQUES SELOSSE ‘MILLÉSIME’ 1986 [100CH]

RICHARD JUHLINS TASTINGNOTE ‘Vinet som gav Anselme titeln »Årets vinmakare i Frankrike 1994«. Ett enormt vin med suverän personlighet. Doften är som ett smörgåsbord, den innehåller allt och liknar ingen annan, sesamolja, orientaliska kryddor med en speciell syrlig fruktton. Smaken är gigantisk i sin tropiska rikedom och uppbackad av den friskaste attack jag någonsin känt i en champagne. Faktum är att Selosse lyckades göra ett vin med 35% högre syra än 1985 (11 gram!). Behöver jag säga att eftersmaken är fenomenalt lång?’ RJP 97(97)

FILOSOFISKA PRINCIPER Anselme är vinpassionen förkroppsligad, han gör nästan allting själv och mycket gör han för hand. Hans passionerade personlighet ger avtryck i hans karaktärfulla viner. Selosse förfogar över 47 olika vingårdslägen. De flesta vingårdarna består av rankor som är plus40 år gamla. Vinstockarna: ca 0,85 hektar Pinot Noir, och 6,65 hektar Chardonnay av eliten i byarna Avize, Cramant, Oger, Le Mesnil-sûr-Oger, Aÿ, Ambonnay och Mareuil-sûr-Aÿ.

’min religion är vingården’

Anselme Selosse

För Anselme, påverkas ett vin av “l’inné et l’acquis”; eller om du vill så vill; ”natur kontra vård” eller ”färdigheter kontra kunskap”. ”l’inné” (med innebörd inneboende) är för vinet jorden, eller det är vad han får från ut av terroiren. ”l’acquis” (som betyder regelverk) är årgången. Hans viner är jästa och lagrade på fat (som var det vanliga att göra innan sextiotalet i Champagne) som förändrar varje år. Storlek och typ av ek kommer att förändras beroende på årgången, på druvornas kondition och karaktärer, etc… Sedan skickas den sköna musten ner i källaren upp till 7,5 år. Anselme förklarade att han inte tänker i termer som syra,sockerhalt, alkoholhalt, oxidation, ek. Han tänker på hur mineraliteten från terroiren kommer att fortplantas i det färdiga vinet. Med detta förhållningssätt har han glidit ifrån organisk och biodynamiska odlingstekniker och förhållningssätt mer och mer på senare år. Han jobbar snarare utefter att rankorna skall gräva sig djupare ner i jordlagren och skapa en naturligt friskare och hälsosammare omgivning.

I VINGÅRDEN Anselme Selosse, besriven av många som en smula eccentrisk och ytterst karismatisk, vilket givetvis beror på vilken åsikt man nu kan tänkas har, så måste man ändå se honom som en av de mest intressanta vinmakarna inte bara i Champagne utan hela Frankrike idag. Hans filosofi var tidigare strikt biodynamisk i vingården (en av pionjärerna), demonstrativt Burgundisk I vinkällaren, där alla hans vingårdslägen vinifieras separat i små burgundiska ekfat som han köper av Domaine Leflaive i Puligny-Montrachet och ingen annan. Selosse vingårdar är planterade med några av de lägsta vinstockarna i regionen – vilket leder till regionens mognaste och mest uttrycksfulla frukt. Det uppmuntrar till naturlig tillväxt och utvecklingen av jordmånen så att den tillåter mineraliteten att uttryckas maximalt i vinet. Skördeuttagen hålls på låg nivå och druvorna skördas tidigt och plockas var för sig, allt för att säkerställa kvalitén.

VINIFIERING Primär fermentering sker i en blandning av pièces (228L), fût (400L) och demi-muids (600L). Han använder sig av vinldjäst, utan någon start-kultur. Jäsningen går igång spontant när den är redo. Många oenologer avskyr denna typ av jäststam då den anses ge “off-flavours”. Selosse anser dock att den är ett viktigt element i terroirkaraktären. Malolaktisk fermentering är fritt att inträffa (eller inte) så som varje enskilt parti utvecklas. Selosse fördrar dock att undvika malolaktisk jäsning i syfte att ge vinerna ett längre liv. Detta innebär att vinerna är mycket strama och äppliga som unga, vilket ger hans rika viner ett bett som är oslagbart. Men den som har tålamod kan se fram emot en fantastisk upplevelse. Genom bâtonnage berikar Selosse sina champagner ytterliggare. En gång i veckan lyfter Anselme upp fällningen med en stålstav på burgundiskt vis, för att berika vinet ytterligare.

LAGRINGPOTENTIAL Hans champagner är av absolut högsta klass och har alltid en stor lagrinspotential. Vinerna lagras i ca ett år på fat, med 16 % nya fat för rotation varje år. Reservvinerna tillbringar ett år i foudre innan de flyttade till rostfria ståltankar. På något märkvärdigt vis lyckas han alltid att få sina viner att ligga en till två procent högre i alkoholhalt och i syra än genomsnittet i Champagne. Han omnämns ofta i samma andetag som Krug och Bollinger då man refererar till lagringsduglig champagne. Förklaringen säger han själv ligger i att han använder en större andel nya ekfat, både under jäsningsfasen och under lagringen. Eftersom Selosses råvaror varierar beroende på varje enskild årgångs villkor, så anpassas metoderna varje gång han gör en cuvée. Selosse mål är alltid att maximera varje vinets uttryck för identitet och terroir. Richard Juhlin anser att i likhet med Krug behöver alla Selosses vällagrade viner minst ett halvt års flaskmognad efter degorgeringen för att bli tillgängliga.

INGA TILLSATSER Han använder nästan inta främmande tillsatser under pressning eller vinifikation, bortsett från en löjligt liten andel svavel. Likaväl är hans viner oerhört stabila och klara. Redan efter 24 timmar är musten helt kristallklar. Hela tillverkningen fortgår utan industriella metoder och temperaturkontroll. Det kan faktiskt ta upp emot fem-sex månader innan vinerna är färdigjästa. Vinerna genomgår varken malolaktisk jäsning, filtrering eller kylstabilisering. Vilket gör att hans viner är extremt “korrekta” i både framställning och som smakupplevelse. Frukten skördas så sent som möjligt utan att för den delen tappa i finess.

TILLGÅNG I Frankrike hittar man Selosse’s viner endast hos ett fåtal cavister och topprestauranger. Vinerna är under av renhet och koncentration med en struktur och balans som ger dem en sällsynt god lagringspotential. Jag är mycket nöjd med att ha kommit över några lådor varje år. I en tid när många strävar efter att skörda så sent som möjligt för att uppnå optimal koncentration känns det befriande med en producent som har självförtroendet att skörda före alla sina grannar för att uppnå perfekt balans istället.

OUTRO… Det är verkligen svårt att förstå Selosse champagner. Mycket vinösa, inte särskilt typisk champagne. Voluminösa med oxidativ stil. Man måste spendera lite tid med det i glaset att ordentligt kunna uppskatta dem till fullo. Det är alltid svårt att sätta ord på aromerna och smakerna. Du måste ta emot dessa viner som helhet och koncentrera dig noga. Men du får alltid en dos av dess fräschör tack vare den starka mineralitet och om du gillar Selosse eller inte, så lämnar den dig aldrig oberörd. Många som kommenterar Selosses viner som; Bourgogne med bubblor, och liksom Bourgogne, gynnas hans viner av ordetnlig lagring och eller luftning innna servering och givetvis att de inte serveras för kallt. I slutet av en provsmakning säger jag till Anselme att jag besökte honom i hopp om att förstå lite bättre hans viner, men egentligen tror jag att jag är ännu mer förbryllad än tidigare. Han ler och säger: ”det var precis vad jag försökte uppnå”. Jo sade Selosse och tack för 3 timmar som jag aldrig kommer att glömma. Speciellt midsommardansen kring ekfatet som var uppställt mitt emellan parcellerna i Avize…

Standard
Bordeaux, bortamatch, cabernet franc, cabernet sauvignon, chardonnay, entrécôte, F12, fine dining, fine wine, gastronomi, kultvin, master sommelier, Médoc, merlot, Napa Valley, New York, petit verdot, pinot noir, pommes frites, Robert Parker, Robert Parker 100 points

Lokoya and Verité at Griffins’

Blev inviterad att prova ett urval av vinerna ur Jackson Family Estates portfölj med franske exportchefen och tillika master sommelier Dimitri Messnard, på  Griffins‘ Steakhouse Extraordinaire (knepigt läge, eklektisk inredning; engelsk gastropub, New York steakhouse eller kitshig finkrog med gigantisk bar? Vad försöker man vara inredningsmässigt? Well, trevlig atmosfär har man lyckats skapa tidigt.) Allt från A, B och C-kändisar till de vanliga representationsgängen samt privatkonsumenter gästade den fullsatta krogen denna kväll.

Tillbaka till Jackson Family Estates; Jess Stonestreet Jackson, startade firman för tre decennier sedan och har byggt upp en imponerande stor samling vingårdar i hela Kalifornien. Företaget är idag den näst största landägaren efter The State of California. Skall jag vara ärlig har jag enbart provat deras viner vid några lösryckta och få tillfällen. Detta skulle bli ett ypperligt tillfälle att bekanta sig med en del av deras viner.

FLIGHT1 – vi startade med två chardonnayviner. Tack vare Chardonnay-druvans egen relativt neutrala karaktär kan mycket varierade vinstilar uppnås genom olika framställningsmetoder. Är man elak (jag kallar det dock frispråkighet….) kan man kalla den ’vinvärldens transvestit’, den anpassar sig extremt mycket efter klimat och växtbetingelser samt att den adapterar de olika processer som man utsätter den för i vineriet. På gott och ont… 2007 ‘CAMBRIA KATHERINE’S VINEYARD CHARDONNAY  ‘Jag gillar den här hantering av chardonnay. Doften är rik och komplex med solmogen, fet frukt och mineral. Smaken är djup, rik och fet med oljig, komplex frukt, härlig balans och inslag av gråpäron, paranötsolja, grapefrukt, kalk, gröna äpplen, lime och mineral. Ett ungt, lite knutet vin med oljig, fet frukt och mineral.’ I det andra glaset 2007 ‘FOUR HEART’S VINEYARD CHARDONNAY’ från HARTFORD COURT ‘Doften är en explosion av rik frukter; äpplen, päron, persikor och citrus. Smaken är fyllig och generös. Den kraftfulla fruktigheten är närvarande med stor mjukhet, krämighet och med tillräcklig friskhet för att balansera upp det hela.’

Till första flighten serverades två av chef Christian Hellbergs specialare, TONFISK vattenmelon, tryffelmajonnäs, sotad purjolök (lätt, fräscht och lättsamt). På den andra delen av tallriken serverades RÅBIFF rullad i sesamfrö med chilidip, sojastekt svamp, tat soi (distinkt, het och väldigt mycket F12 på 90-talet).

FLIGHT2 – Om Cabernet Sauvignon är kung så är Pinot Noir drottning bland druvorna. Ingen druva är så kontroversiell som Pinot Noir är. Riktigt bra Pinot odlas bara på några få platser på jorden. Och Kalifonien har verkligen sina mikroklimat och terroirer som lämpar sig ytterts väl för denna druva (om man väljer sina vingårdslägen väl vill säga, men det gäller ju över hela världen). 2008 ‘CAMBRIA JULIA’S VINEYARD PINOT NOIR’  ‘Öppen doft med inslag av hallon, jordgubbar och kryddiga fat. Den är ovanligt lättillgänglig och idag maskerar den rika frukten tanninerna.’ 2005 ‘LAND’S END PINOT NOIR’ från HARTFORD COURT ‘Det ger den en mera mörk frukt tillsammans med undervegetation från skogen och vårblommor. Aningen mer öppen än Julia’s Vineyard. Elegant smakrik med mjuka tanniner, mediumrostad ton och lång balanserad eftersmak.’

Till de båda pinoterna serverades BBQ–glacerad
NEBRASKA RIBEYE ENTRECÔTE, Tillbehör: citron- & timjansmör, sherryvinägersky, bearnaisesås, mixsallad, kokt potatis, pommes frites eller mandelpotatispuré. Med andra ord saknades intet! Kärt barn har många namn! Entrécôten finns i serveringsformer från världens alla hörn. En extra tjock skiva för flera personer kallas på franska för ’Entrécôte double’ och lövtunna skivor ingår i Japans berömda sukiyaki. Entrécôten är en smakrikare styckningsdetalj än oxfilén och anses bära djurets finaste smak. En entrécôte består av tre muskler sammanhållna av smakrikt fett och bindhinnor. Portionsstekt entrécôte får till skillnad från helstekt en utpräglad brynt smak och till följd av den kortare tillagningstiden en fastare konsistens. Köttet på Griffins var så mört att man kunde skära det med smörkniven, stekgraden alldeles perfekt. Vilket inte kan sägas om många krogar som ger sig på kött som specialitet i vårt land. Enda kritiken var att hade jag fått råda hade jag serverat de sista fyra ‘stora vinerna’ till köttet och använd pinot-vinerna som en litet mellanakt. Istället blev det selektion av ostar med frukt- och nötbröd och kvittenmarmelad till ‘de stora’.

FLIGHT3 -2008 ‘LIAR’S DICE ZINFANDEL’ från MURPHY-GOODE ‘En smula uppkäftigt och härligt snobberfriat vin från Alexander Valley.  Fyllig doft. Härlig söt fruktighet av mörka bär. Vaniljiga ekfatstoner med viss rökighet. Smaken är maffig och lite eldig. Strävheten är markant men väl balanserad med den söta, mörka fruktigheten med drag åt mogna körsbär. En viss kryddighet gör sig gällande och i avslutningen framträder en trevlig liten friskhet. Fatkaraktären är tydlig men väl balanserad. ‘  2007 ‘LA MUSE’ från VERITÉ (ME85, CF10, MA5) Merlot-baserad, inspirerad av Pomerol och urspunget präglas av de bästa micro-cruerna i Sonoma County. Detta är essensen av Sonoma County; ‘cederträt, jordigheten och den intensiva vinbärstonen. Otroligt djup, oklanderlig balans. De super mogna tanninerna går över i en yppig och sötaktig, expressiv avslutning som bara växer och växer och växer… jag älskar verkligen detta vinet.’ Kollegan Lage tog severade mig detta ‘vin blint’ i augusti förra året på Château Lafaurey-Peyragey och jag föll pladask för vinet då som nu. I det andra glaset  2007 ‘LA JOIE’ från VERITÉ (CS68, ME15, PV5, MA4) Helt annan inspiration, här tittar man på de stora vinerna från Pauillac (speciellt Latour).  ‘Kolossal struktur, tanninerna i förhållande till vinet; enorma och ihållande, samt fortfarande väldigt, väldigt unga. Kort sagt, detta är precis vad vi älskar och förväntar sig av stora viner från Oakville i exceptionella årgångar; mycket mineral, mycket tät rik och axelbred näsa, men ändå av fint snitt, med super-fina tanniner och underbar konsistens och en frisk syra, ett lyxigt kompakt vin, den klassiska ”torra men ändå helt mogna tanninerna” av det bästa rödvin. Packad med mineralaromer, djup, mognad, mörk söt frukt – essensen av en stor Pauillac, men utan en antydan till överdrift. 2007:an har densiteten utan kraften, en märkligt envis, inre energi och fantastisk längd. Ett perfekt, harmoniskt utförande: Skulle det kunna vara en stor Latour? Njae egentligen inte, den lever på helt egna meriter… Storartad; en klar kandidat till perfektion. Inte bara Parker (100p) går igång så även jag!’

2006 ‘LOKOYA HOWELL MOUNTAIN’ ‘Här har man valt renhet och elegans framför massiv struktur och det var ett utmärkt val. Jag är mycket förtjust i de naturliga aromer och enastående finess i tanninerna. Ett mycket moget vin; björnbär, nästan söt Merlot-frukt på doften (trots att det är en ren Cab(!), med Cabernet-krydda; rik och frisk, vackert balanserad i karaktäristisk stil som är typiskt för året. Mycket fin garvsyra och en läcker kärna av söt frukt, generös, köttig, levande och raffinerad Howell Mountain-strävhet. Jösses så gott! Mycket fint, komplett vin!’

2006 ‘LOKOYA MOUNT VEEDER’ Bench-mark för hur stort det kan bli uppe de svala bergen… Eftersom det är bergsfrukt som präglar vinet så är det ett kraftfullt vin med stor substans; ‘tät textur, ädla tanniner, och fantastiska längd i gommen, kommer att fortsätta sin vidunderliga utveckling under många år! Skall bli mycet spännande att få följa denna typ av vin med ska vi säga 20 – 30 år på nacken. Mjukt söt björnbärsnäsa, en generös konstitution: rik kärna, fina, tanniner, frisk syra, mogna och köttiga björnbärs- och svarta vinbärsfrukt. Verkligen livfullt men samtidigt försiktigt komplex. Söt och yppig, lång och elegant, med utmärkt, elegant doftande längd. Detta kommer att bli ett vackert glas moget vin framöver. Men vem kan i egentligen vänta!?! Allttid stor, levererar alltid! Mitt självklara val om jag bara får ta med mig ett vin till den öde ön.’

Phu, vilken kväll! Kalifornisk gästfrihet och generostitet parat med kött ‘i stora lass’ jag vandrar hem genom natten med ett stort leende på läpparna, Melody Gardot håller mig sällskap i hörlurarna när jag blickar ut i mörkret över Riddarfjärden …

‘If the stars were mine
I’d give them all to you
I’d pluck them down right from the sky
and leave it only blue
I would never let the sun forget to shine upon your face
so when others would have rain clouds you’d have only sunny days
If the stars were mine
I’d tell you what I’d do
I’d put the stars right in a jar and give ‘em all to you’…

Standard