'GRANDE CUVÉE EQUILIBRE', 'GRANDE CUVÉE RICHESSE', 'GRANDE CUVÉE SAVOIR-FAIRE', CLOS d'AMBONNAY, Clos du Mesnil, Jacquesson, Krug, KRUG 'GRANDE CUVÉE', Le Mesnil, Okategoriserade, Olivier Krug, Private Cuvée, Reims

my bottle of bubbly this friday … Krug ‘Grande Cuvée’

Fredag strax efter lunch … bubbelabstinensen kallar! Eftersom Champagne baren inte kunnat öppna efter sommaruppehållet och vi letar efter nya lokaler inom Stureplansgruppen så måsteman ju roa sig ändå! I kväll går jag ‘all-in’ på bubbelfronten och laddar kanonen för en av världens inte bara största champagner utan viner över huvudtaget i mina ögon: KRUG ‘GRANDE CUVÉE’. Finns det ett bättre sätt att fira finalplatsen i Tasteline Årets Hemmakock’12 ….

OM KRUG Krug är för mig något mer än en champagne. Det är ett begrepp som står för konstnärskap, tradition, hantverk och stunder av maximal njutning. Krugfamiljen har använt samma metoder sedan huset grundades 1843 av Johann-Joseph Krug från Mainz. Det är knappast troligt att Krugs filosofi kommer att överges inom överskådlig tid, eftersom framgången varit så enorm.

Filosofin går i korthet ut på att alla viner jäser byvis på 205-liters välåldrade fat med trä från Argonne och de vackra skogarna i centrala Frankrike. Vinerna filtreras sällan utan klarnas genom omdragning från ett fat till ett annat. Vinerna genomgår inte malolaktisk jäsning, vilket är en av anledningarna till Krugs fantastiska lagringspotential. Inga viner degorgeras före sex års ålder och reservvinerna lagras på rostfria ståltankar från svenska Alfa Laval. Firmans lägst prissatta vin, Grande Cuvée, är gjort av ett 118-tal viner från tio olika årgångar. Självfallet är också råvarorna, druvorna av högsta klass. Man äger själv 20 hektar i Aÿ, Ambonnay, Le Mesnil och Trépail, men har framför allt många prestigefyllda kontrakt med några av champagnes bästa odlare, som sätter en stor ära i att förse Krug med druvor.

Grundaren Johann-Joseph Krug lärde sig champagnemakeriet hos Jacquesson. När han ansåg sig fullärd efter nio år, startade han sitt eget hus i Reims. Efter Johann-Josephs död tog hans son Paul över och grundlade den mäktiga Krugdynastin. 1910 tog Joseph Krug II över. 1924 kom Josephs brorson Jean Seydoux in i bilden. Han skapade sedermera de berömda cuvéerna tillsammans med Paul Krug II. Först 1962 kom Henri Krug att bli ansvarig för cuvéen. I dag har Eric Lebel huvudansvaret för cuvéerna och Olivier Krug leder firman. De arbetar helt ostört och självständigt trots att firman i dag ägs av LVMH.

Alla viner från Krug är små mästerverk, där Grande Cuvée visserligen är något lättare och friskare än föregångaren Private Cuvée, men med några extra år i källaren slår den ut konkurrenternas årgångsviner. Ett tråkigt litet frågetecken för den senaste cuvéen ska dock noteras. Clos du Mesnil är en charmör som i ett vin förenar alla de bästa blanc de blancs och samtidigt präglar vinet med husets signum. För mig är Krug Clos du Mesnil världens främsta vin! Clos d`Ambonnay är en svindyr raritet som just lanserats. Världens dyraste unga champagne går på 3 000 euro per flaska vilket verkar inte skrämma iväg krugisterna då alla de 3000 flaskorna redan är bokade. Själva vinet är fantastiskt allra främst eftersom det är en uppenbar broder till de övriga syskonen i Krugfamiljen. Vinet andas mycket mer Krug än Ambonnay på precis samma sätt som Clos du Mesnil gör på sitt håll.

Det känns som om alla Krugviner får en sista liten dusch av Krugparfym som särskiljer dem från allt annat oavsett växtplats. Det spelar ingen roll om andra kopierar metoderna med små gamla ekfat, ingen malolaktisk jäsning, 12 års lagring och andra teknikaliteter. Krug kan de ändå inte kopiera. Jag tycker att Clos d’Ambonnay påminner mycket om det vanliga årgångsvinet och är förvånande nog endast marginellt fylligare än detta. En blanc de noirs med sanslös finess långt bortom klumpighet. Fräschören och den fenomenalt långa eftersmaken är nog det mest frapperande med detta magnifika vin. Bouqueten är rikt krämig med antydan till hasselnöt och brioche tillsammans med papayamarmelad och mango. Smaken balanserar mellan sagolig mjukhet och 96-lik friskhet. Ett nytt världsklassvin är fött. Årgångs-Krug får i dag konkurrens av Closvinerna, men går vi tillbaks i historien är detta utan tvekan den bästa champagnen alla kategorier. 96:an är magisk numera och både 95 och 98 kommer att skänka högtidsstunder. Om tillfälle ges; försumma aldrig chansen att dricka en Krug!

‘GRANDE CUVÉE’ │50PN 15PM 35CH│RJ TASTINGNOTE En super standardchampagne. Själva vill de hellre kalla vinet för »multivintage«. Konstigt nog är detta en av de champagner jag druckit vid flest tillfällen. Vid drygt 200 tillfällen har jag haft äran att njuta detta exceptionella vin. Nästan varje gång dyker något nytt inslag upp. Eftersom den är blandad från tio olika årgångar och 47 olika viner från 25 byar, är variationen förståelig. Jag har emellertid endast missat den vid ett tillfälle på en blindprovning, vilket visar att grundstilen är unik. Den extremt tuffa syran i kombination med de tunga rika Krugaromerna är främsta ledtråden. Kontrollera alltid hur rak korken är för att bestämma ungefär när den degorgerades. Som ung kan syran kännas för hård, som medelålders och åldrad har Grande Cuvée en sagolik komplex doft och smak som domineras av nötter och honung. Eftersmaken är alltid lång och majestätisk som en stor symfoni. De bästa exemplaren har ännu högre poäng än vad jag anger här. Tycker dock att vinet varit något svagare på sistone. Hoppas att det är en tillfällighet. Tyvärr blir jag mer och mer övertygad om att vinet blivit sämre. Jag gråter! RJ POINTS 92(94)

Det finns ett spännande steg från en ‘vanlig Grande Cuvée’. På Krug väljer man att lagra ett antal flaskor Krug några år extra efter degorgeringen. Dessa märks på baksidesetiketten med ‘RICHESSE’ (tio år), ‘EQUILIBRE’ (fyra till fem år) &  SAVOIR-FAIRE (nästan en ren 2001:a). Kan dessa köpas? Icke! De är referenschampagner på Krug. men jag har faktiskt stött på ett par av dess på mina resor ute i världen.

‘GRANDE CUVÉE EQUILIBRE’ │50PN 15PM 35CH│RJ TASTINGNOTE Försteget till Richesse och alltså lagrad cirka 4-5 år efter degorgeringen i Krugs källare. Vibrerande fräsch men också mer chokladig komplexitet än nysläppta Grande Cuvée. RJ POINTS 93(94)

‘GRANDE CUVÉE RICHESSE’ │50PN 15PM 35CH│RJ TASTINGNOTE En regelrätt Grande Cuvée lagrad cirka tio år extra efter degorgeringen i Krugs perfekta källare. Det är ingen hemlighet att dessa viner för en underbart ökad rikedom och nötighet med ålder och i källarna i Reims mår de allra bäst. RJ POINTS 94(95)

‘GRANDE CUVÉE SAVOIR-FAIRE’ │50PN 15PM 35CH│RJ TASTINGNOTE Provad bredvid Grande Cuvée av 1996-bas står sig detta vin mycket bra. Klarare, renare och mjukare. Inte samma längd och livsspann, men delikat och läcker. Är det konstigt? Ja med tanke på att detta är 2001 som är basen så är den typiska Krugstilen remarkabel. Förvisso mer liatndes på reservviner än annars men ändå. RJ POINTS 94(95)

I HÖGTALARNA?  │Petters tolkning av Pluras ‘För kälrkens skull’. 

Standard
Aÿ, André Clouet, Billecart-Salmon., blanc de noirs, Bollinger, Clos Saint Hilaire, Cramant, Cristal, Krug, La Grande Année, Le Mesnil, Louis Roederer, Mareuil-sûr-Aÿ., Okategoriserade, Richard Juhlin, Richard Juhlin Champagne Club

boat drinks … 3 times bubbles …

Har länge letat efter ett tillfälle att få in ett citat från en av mina favoritfilmer med Andy Garcia – Things to do in Denver when you’re dead. Solen värmde nacken på ett osedvanligt behagligt sätt. Vi lämnade bryggan hemma på ön och styrde ut mot sundet mellan Lovön och Kungshatt där vi lade oss. Efter ett svalkande bad poppade vi upp första flaskan.

FÖRSTA FLASKAN? BILLECART-SALMON ‘BRUT RÉSERVE’ NV  | PN35 PM30 CH35 | Det är en sann glädje för varje vinentusiast att besöka det lilla välskötta huset i Mareuil-sur-Aÿ. Firman är mycket på modet just nu. De gör eleganta, sportiga viner som passar perfekt med »La nouvelle cuisine«. Firman grundades 1818 och har alltid satsat på kvalitetschampagne i en ganska lätt stil. Billecart har en mycket innovativ inställning till vinmakeriet. De är pionjärer inom kylstabilisering, vilket innebär att man sänker mustens temperatur till 5°C under två dygn, för att sedan tillsätta torkad jäst till jäsningen som sker på ståltankar under hela tre veckor. Den långsamma jäsningen möjliggörs genom att hålla tankens temperatur kring 12°C. Vinet måste sedan hettas upp till 18°C för att den malolaktiska jäsningen ska kunna genomföras. Sedan 1998 genomför vinmakaren François Domi lyckade experiment med ekfat från Louis Jadot i Bourgogne. En annan spännande nyhet är closvinet Clos Saint Hilaire. En storslagen blanc de noirs gjord från 50-åriga vinstockar i Mareüil-sur-Aÿ. Husets filosofi går ut på att undvika oxidation till varje pris. Smaken ska i största möjliga mån komma från druvan själv och inte av sekundäraromer från vinifikationen. Billecart köper in 95% av sina druvor från 23 mycket fina vingårdar. De egna druvorna utgörs av Pinot Noir från hembyn. Man har kontrakt med flera respekterade odlare från Grand cru-byarna Avize, Cramant och Le Mesnil. Husets friska, fruktiga och eleganta stil fick mig i många år att tro att Billecarts champagner borde konsumeras som unga. Storheten ligger i att de trots sin tidiga och direkta charm utvecklas på ett makalöst vackert sätt i källaren. Att det lilla huset skulle ha gjort världens genom tiderna två främsta champagner skriver jag inte under på, men jag är övertygad om att 59:an hade vunnit Millennieprovningen även med en annan jurysammansättning än vår. Helt enkelt en perfekt champagne utan några svåra aromer. Det roliga är att huset gjort flera viner som håller i stort sett samma höga klass. Passa på att köpa viner från Billecart-Salmon innan de blir lika dyra som Krug! Tyvärr har berömmelsen gjort att de årgångslösa vinerna producerats i för stora mängder och släppts för tidigt. Detta har kostat dem en värdefull stjärna trots att årgångsvinerna är precis lika bra som alltid.

TASTINGNOTE ‘Detta är sonen Antoine Billecarts skapelse. Jag hävdar att detta är den bästa standardchampagnen i den extremt fruktiga stilen. Doften är pigg och fräsch som en vårmorgon. Smaken är lätt och citrusfrisk med en lång, balanserad eftersmak av Granny Smith-äpplen. Krämigare, sötare och mjukare på sistone. Faktiskt en klar svacka från 2005, men magisk i stora buteljer. Jag är rädd att volymökningen satt sina spår i de årgångslösa champagnerna.’ | Richard Juhlin 75(82)Poäng.

Denna champagne finns just nu tillgänglig i WineFinders vinbutik för 328 sek, vilket är 11 sek billigare än Systembolaget.

ANDRA FLASKAN? BOLLINGER ‘LA GRANDE ANNÉE’ 2002  | PN66 CH34 | Joseph Bollinger hette tysken från Würtemberg som grundade detta anrika hus 1829. Fransmännen kallade honom för Jacques. Firmans stora arealer i de bästa Pinotbyarna köptes av hans söner Georges och Joseph. 1918 var det dags för nästa Jacques att ta över egendomen. Han blev borgmästare i Aÿ, men dog under den tyska ockupationen 47 år gammal. Den färgstarkaste personen i husets historia är hans änka Lily Bollinger, som från sin cykel höll ett vakande öga på varenda vinklase. Hennes rigorösa kvalitetssträvanden präglar fortfarande huset. I dag drivs Bollinger av Jérôme Philipon som förfogar över 144 hektar, vilket täcker 70% av druvbehovet. Dagens vinmakare är den högt skattade Mathieu Kauffmann. Förutom husets exceptionella vingårdar, använder man också kostsamma vinifikationsmetoder. Alla årgångsviner jäser på små åldrade ekfat och filtreras aldrig. Man uppmuntrar inte den malolaktiska jäsningen som antagligen ändå inträffar rätt så sent i processen. Reservvinerna lagras under svagt tryck på magnumbuteljer. Bollinger gör den tyngsta och fylligaste champagnen av alla hus. Deras viner har alltid en rökig och hasselnötsdoftande komplexitet som är svårslagen. Årgångsvinet tillhör de bästa i området, men frågan är om inte det fantastiskt sällsynta vinet Vieilles Vignes Françaises, gjort på druvor från oympade Pinotstockar, når ännu högre höjder. Samtliga viner rekommenderas varmt.

TASTINGNOTE  ‘Sedan årgång 1990 görs årgångsvinerna från Bollinger i en lite fruktigare mer persikodoftande stil med något mindre utpräglad rökighet och nötighet. Jag blev alltid mer imponerad initialt av den tidigare stilen, men det känns som skillnaderna jämnar ut sig med tiden. 2002 är väldigt fruktig och lite hal i nuläget, men jag är övertygad att fruktigheten kommer att läga sig och att vi får uppleva en djupare skönhet med tiden.’ | Richard Juhlin 93(95) Poäng.

Denna champagne kan du köpa i WineFinders vinbutik i samlarlådan ‘Richard Juhlin Champagne Clubs Prestigelåda’ för 5 370 sek.

TREDJE FLASKAN? ANDRÉ CLOUET ‘UN JOUr de 1911’ NV | PN100 | Pierre och François Santz-Clouet äger 9 hektar i Bouzy och Ambonnay. Den charmige och idérike Jean-François försöker sträva mot Bollinger i fråga om stil och kvalitet. Vissa gånger lyckas han. Vinerna har på kort tid haft enormt stor framgång. De sällsynta årgångsvinerna kommer från gamla stockar alldeles intill Bollingers oympade vinstockar i Bouzy. Etiketterna är gjorda i en gammaldags stil som man antingen älskar eller hatar, vinerna däremot är det svårt att ogilla. Tyvärr har framgången gjort att Jean-Francoise överproducerar sina standardchampagner till oigenkännlighet vilket gjort att jag lyft bort en stjärna. Årgångsvinerna, Prestigecuvéen och Silver Brut är fortfarande lika lysande.

TASTINGNOTE  ‘50% av dessa högklassiga Pinotdruvor kommer från 1996 vilket klart märks genom den härligt friska syran. 25% är från 95 och resterande 25% är från 1997. Även denna upplaga av detta sällsynta och eftersökta vin andas blommig fräschör och undviker helt den klumpighet som blanc de noirs så ofta besitter. Doften är eterisk med sprakande toner av blommor, torkade aprikoser, persika och syrliga karameller. Smaken är förvisso fyllig, men lyfts så vackert upp av syrorna att det finns en självklar dansande lätthet kring den virvlande moussen på tungan. Personligen tycker jag att detta eleganta vin påminner mycket om en högklassig champagne från Louis Roederer. Denna odlarnas egen ‘Cristal’ är lysande, lovande och värd varenda peng!’| Richard Juhlin 88(92) Poäng. Jag har bloggat om denna stora champagne tidigare. Denna champagne kan du köpa i WineFinders vinbutik i samlarlådan ‘Richard Juhlin Champagne Clubs Prestigelåda’ för 5 370 sek.

Lunchen intogs på Ålstens Marina. ‘Fönstershoppade’ husbåt nere i Pampas Marina på hemvägen. Skön musik till sjöss? Jane Birkins ‘période bleu’…

Standard
Assirtiko, Avize, champagne, Chasselas, chenin blanc, Cramant, Diebolt-Vallois, Garganega, Gault Millau, grüner veltliner, Hemmamatch, Jacques Diebolt, JACQUES SELOSSE 'VERSION INITIAL', Le Mesnil, Okategoriserade, Picolit, pinot blanc, Richard Juhlin, riesling, Schwetzinger Meisterschuss, Selosse, WineFinders vinbutik

hemmamatch – vit sparris & Selosse …

Samlade kollegorna Henri och Jean för ett arbetsmöte hemma. Efter mötet inledde vi med ett glas från magikern i Cramant, Jacques Diebolt. Vi öppnade hans DIEBOLT-VALLOIS ‘FLUER de PASSION’ 2002 TASTINGNOTE ‘Oerhört ung och blommig med en massiv ekton och stor seriositet i nuläget. Tuffa syror. Vacker rondör sommaren 2007. Senare mer rostning, ja nästan pinotlik rökighet.’ RICHARD JUHLIN 92(95)

PRODUCENTEN Jacques Diebolt och hans familj är några av de trevligaste människor jag mött i Champagne. Att de producerar Chardonnayviner i absolut världsklass gör ju inte direkt saken sämre. Flera producenter i byn gör oerhört njutbara champagner, men personligen tycker jag att Diebolt tillför byn ytterligare en dimension, speciellt med de viner som inte genomgått malolaktisk jäsning och som skördats från de 65-åriga stockarna i Les Pimonts eller Les Buzons. Det finns då ett tankeväckande djup som påminner om Le Mesnil, kombinerat med Cramants krämiga struktur. Tråkigt nog är efterfrågan på Diebolts viner så stor att de tvingas sälja champagnen alldeles för tidigt. Diebolt var i stort sett okända innan de blev utnämnda till 1992 års champagneproducent av tidningen Gault Millau, sedan dess slåss världens konnässörer om de sällsynta flaskorna. Jacques senaste påfund Fleur de Passion tillhör de främsta unga champagner jag provat och 61:an och 53:an är redan legendariska. Fruktansvärt nära fem stjärnor eftersom allt Diebolt gör är perfekt i sin stil. 2002 Fleur de Passion kommer att bli legendarisk.

Vi rörde ihop en risotto på carnaroliris, vit Gotländsk sparris och svart sommartryffel.

OM SPARRIS – en av vårens verkliga primörer!

Sparris är generellt överskattad om vinfiende. Jag känner till massor av råvaror som är betydligt svårare att koppla vin till. De flesta torra vita viner klarar av sparris i de flesta former. Jag hade möjligheten att köpa svensk vit sparris i fjol, från en odling på Österlen, som var helt sagolik. Tidsmässigt i år får vi nog räkna med början av juni och inte så konstigt med tanke på årets kalla och segdragna vår. Ett normalt år börjar skörden av svensk sparris i maj. Säsongen är ack så kort, maj-juni. Här måste jag framhålla den vita sparrisen framför den gröna. I Sverige odlas sparris av ett 30-tal odlare, framförallt grön sparris på Österlen i Skåne och på Öland. På Gotland odlas också mest grön sparris, men där finns även en liten odling av den vita. Den tyska sparristraditionen är lika stark som kräfttraditionen här hemma i Sverige.

PRIMADONNAN Den överlägset bästa vita sparrisen heter Schwetzinger Meisterschuss. Det är den dominerande sorten i Tyskland och som gjort den vita tyska sparrisen världsberömd. Det finns flera sorter av vit sparris liksom det finns olika gröna sorter. Den gröna mjukskaliga sparris vi har här hemma har en vackert djupgrön färg, ger hög avkastning och är frosttålig medan Schwetzinger Meisterschuss kräver hög värme och är frostkänslig.

FÖRVARING AV SPARRIS Sparris är en färskvara. Den bör inhandlas så
nyskördad som möjligt. Det ser man bäst på den friska snittytan och på stänglarnas spänst. Med rätt hantering klarar den högst ett par dagar i kylskåp. Linda in de otvättade stänglarna, men inte knopparna, i fuktat hushållspapper och förvara dem stående i kylskåp.

KOMBINERA VIT SPARRIS MED VIN Sparris anses allmänt vara svårt att föra samman med vin, men champagne är ett lysande undantag. Sparris med hollandaisesås eller med parmesan ackompanjerad av en finstämd cuvée-champagne kan vara som att dricka våren. Undvik däremot sparris med sås som innehåller vinäger. Som vanligt är vällagrad balsamvinäger ett lysande undantag. Sparrisens grundsmak är något besk. Beskast brukar den vita grövre vara, mildast i smaken och mjällast i konsistensen är den lillfingertjocka gröna. Vin får en metallisk, skarp smak tillsammans med denna uppskattade primör. Detta torde vara anledningen till att man i klassiskt svensk gastronomi valde att servera ett svalt mineralvatten till.

Tim Hanni (pappa till Cause and effect of food & wine in combination) har identifierat vinets ovänner på ett förträffligt sätt. Några av de mest kritiska råvarorna är vinäger, ättika, citrus, tropiska frukter, vindruvor, lingon, rå sparris, ängssyra, jordärtskocka, kronärtskocka, rabarber, salt, starka kryddor och ägg. Även här går det att med rätt tillagning, smakbrygga och vinval kringgå problemen.

Många har hört att ”man absolut inte kan dricka vin till sparris”. Men ändå dricker alla vin till och tycker att det passar bra. Det finns olika bakomliggande förklaringar till detta gamla påstående. Sparris innehåller oxalsyra, men halterna är så låga att de inte anses kunna påverka vinupplevelsen. Bitterämnena i den vita sparrisen ger ibland vinet en besk smak, men inte alltid. Natriumglutamat (monosodium-L-Glutamat) är en smakförstärkare som finns i många livsmedel, bl a i sparris, tomater, buljongtärningar, aromat(!) och mycket färdig processad mat. Denna substans gör att järnet i vinet, särskilt i det sträva röda vinet, ger metallisk bismak. Men glutamaten neutraliseras av salt, t ex i det smälta smöret eller skinkan som serveras till. Stekning tycks ha en liknande effekt. Kvar blir att till kokt vit sparris utan smör servera vatten eller öl (en favorit är veteöl med fin friskhet) liksom givetvis till sparris med vinägretter. Tack vare saltet i anrättningen kan vi lugnt dricka vin till sparrisen, men vad?

Nedan följer några regionala förslag:

TYSKLAND Den tyska sparristraditionen är lika stark som kräfttraditionen här hemma i Sverige. Under maj månad pågår sparrissäsongen för fullt. Här i Sverige har vi alltid hävdat att sparris och vin skall vara svårt att kombinera. Låt mig säga som så, att om man hyllar sparrisen i hela Centraleuropa genom att anordna sparrisfestivaler, så har jag har svårt att tänka mig att man då går på den svenska linjen och dricker mineralvatten på en festival!!! Frågar man en sparris-ätande tysk – nu, mitt i säsongen – om problemet att kombinera sparris med vin så förstår han inte frågan – ’det är ju bara att ta ett gott vin, en Riesling till exempel, så blir det gott!’ Som har världens i särklass högsta konsumtion av sparris dricker man regelmässigt vitt halbtrocken (dvs halvtorrt på gränsen till torrt) vin till kokt sparris. Riesling, Sylvaner och korsningar dem emellan är vanligast. Torr Rivaner är en sparrisfavorit bland de tyska vinerna. Riesling med viss sötma (Mosel) eller Silvaner (Franken eller Rheinhessen) och Gutedel (Baden).

FRANKRIKE Chardonnay ett vanligt vin till kokt sparris. Chardonnays sockerkaksdoft och sparrisens smörsås, t ex Hollandais, funkar mycket väl ihop. Till stekt/grillad sparris rekommenderas också Chardonnay eller lätta röda viner som Beaujolais eller Pinot Noir från Alsace. Torr Chenin Blanc (Loire), Picpoul de Pinet (Coteaux du Languedoc), Torr Muscat, Pinot Blanc eller Riesling (Alsace) är andra favoriter. Om sparrisen gratineras med parmesanost blir argumenten för Chardonnay ännu starkare.

ITALIEN Jag har serverats Garganega och Picolit som utfört jobbet väl.

SPANIEN Till sparrissoppa är en torr Fino-sherry det självklara alternativet. Eller varför inte någon av de andra ypperliga sherrytyperna Amontillado eller Manzanilla? Fatjäst Godello Fermentado en Barrica icke att förakta.

GREKLAND Assirtiko (Santorini).

ÖSTERRIKE Grüner Veltliner (Wachau).

SCHWEIZ Chasselas (från Grand Cru:n Dézaley).

Passa på att njuta av Schwetzinger Meisterschuss (den sparris som gjort den färska vita tyska sparrisen världsberömd) med brynt smör, hollandaisesås eller med hyvlad parmesanost och ett gott glas med bett i syran! En annan perfekt kombo: speciellt om sparrisen serveras på traditionellt tysk manér med skinka och hollandaise och “Kratzete” (en lokal syd-västtysk typ crêpes) är en mogen, halvtorr Riesling, speciellt en Spätlese från 80-talet eller en Auslese från 70-talet!

I GLASET TILL SPARISEN? LOUIS CARILLON ‘PULIGNY-MONTRACHET’ 2009. Louis Carillon är en av min averkliga favoriter i Puligny, ja hela Bourgogne. Detta är deras ”kommunvin” där druvorna kommer från de flacka partierna inom kommunen eller från unga stockar på premier cru lägen. Samtliga viner får jäsa direkt på små franska fat och därefter vila i ett år innan vinet transformeras över till rostfria ståltankar där de olika faten blandas. Efter sex månader buteljeras vinet. Carillon tillhör den absoluta toppen i sin hemby, tack vare perfekt skötta lägen som är några av de bästa i Puligny. Premier-Cru vinerna får se 10-20 % ny ek annars används pappas gamla fat så långt de håller. Perrièren är skarp som en kökskniv medan Champ Gains har en tyngre jordmån och är därmed ett fetare vin. TASTINGNOTE ‘Vinerna kännetecknas av en utsökt balans, komplexitet och längd. Vinet har en svagt rostad karaktär och en markerad fin syra. Ett ljuvligt vin idag, men oj vad gott det blir för den som har tålamodet att vänta …’

Denna supereleganta Puligny köper du just nu i WineFinders vinbutik för 399 sek.

AVRUNDNING Trollkarlen från Avize har snabbt blivit Champagnes kultodlare nummer ett, efter att ha blivit utsedd till Frankrikes bäste vinmakare alla kategorier år 1994 av tidningen Gault Millau. Berömmelsen till trots kostar hans sällsynta viner ingenting i jämförelse med Petrus, Romanée-Conti eller Krug Clos du Mesnil. Alla viner är magiska världsklassviner. Tack för att du finns Anselme!

JACQUES SELOSSE ‘VERSION INITIAL’ dégorgerad 3 maj’10. Selosses klassiska Brut, hette tidigare ‘Tradition’. En blandning av tre årgångar. Druvsammansättning (Cépage): tre efter varandra följande årgångar av Chardonnay från Avize, Cramant & Oger. Lagring på sin jästfällning: >3 år före degorgering. Dosage: ~5 g/l. Produktion: 33 000 flaskor från de plattare delarna av vingårdarna där jorden är rikare. Pris: ca 110 US$ dollars.

TASTINGNOTE ‘Fräsch som en ishavsvind. Ekig och potent med arom av päron, äpple och orientaliska kryddor. Med 2003 som bas mer ananas och kokos i en kanske lite väl expressiv stil. 33 000 flaskor från de plattare delarena av vingårdarna där jorden är rikare.’ RICHARD JUHLIN 92(93)

Standard
bortamatch, champagneyra, Cramant, Cristal, Le Mesnil, Okategoriserade, Richard Juhlin, Richard Juhlin Champagne Club, Winefinder, WineFinders vinbutik

bortamatch: champagneyra på Helsingbar …

Jag och Richard Juhlin blev ombedda att komma till Helsingborg en vårdag för att hålla en champagneprovning i den ytterst vackra baren på Helsinbar. I lokalerna från förra sekelskiftet, i det som tidigare varit en banklokal, som sedan förvandlades till bl a bibliotek och herrekiperingen Gustaf Krantz, huserar nu Helsingborgs nya nöjespalats och restaurang, Helsing.

I taxin från flygplatsen in mot ‘sundets pärla’ lyssnade jag på en vacker sång med förhoppning om att sommaren snart skall komma och ta tag om oss… Håkan Hellströms tolkning av ‘visa vid vindens ängar’

CHAMPAGNERNA

DIEBOLT-VALLOIS ‘BLANC de BLANCS’ TASTINGNOTE: ‘Gjord av fina Grand cru-druvor med stor del Epernay och Cuis i grunden och antagligen väldigt lagringsbar, men alldeles för ung och päronsmakande när den kommer ut på marknaden.’ Poäng 78(81) 317 sek

RICHARD JUHLIN OM PRODUCENTEN: Jacques Diebolt och hans familj är några av de trevligaste människor man kan möta i Champagne. Att de producerar Chardonnayviner i absolut världsklass gör ju inte direkt saken sämre. Flera producenter i byn gör oerhört njutbara champagner, men personligen tycker jag att Diebolt tillför byn ytterligare en dimension, speciellt med de viner som inte genomgått malolaktisk jäsning och som skördats från de 65-åriga stockarna i Les Pimonts eller Les Buzons. Det finns då ett tankeväckande djup som påminner om Le Mesnil, kombinerat med Cramants krämiga struktur. Tråkigt nog är efterfrågan på Diebolts viner så stor att de tvingas sälja champagnen alldeles för tidigt. Diebolt var i stort sett okända innan de blev utnämnda till 1992 års champagneproducent av tidningen Gault Millau, sedan dess slåss världens konnässörer om de sällsynta flaskorna. Jacques senaste påfund Fleur de Passion tillhör de främsta unga champagner jag provat och 61:an och 53:an är redan legendariska. Fruktansvärt nära fem stjärnor eftersom allt Diebolt gör är perfekt i sin stil. 2002 Fleur de Passion kommer att bli legendarisk.

LOUIS ROEDERER ‘BRUT PREMIER’ TASTINGNOTE: ‘Konstant lovordad standardchampagne med hög andel reservviner lagrade på stora ekfat. Fyra år i buteljen före degorgeringen, endast första pressningen. I flera år en äpplig, lagringsbar och hyfsat bra standardchampagne. I dag en Cristallik champagne med enastående finess. Helt fantastisk på magnum.’ Poäng 84(91) 319 sek

RICHARD JUHLIN OM PRODUCENTEN: Roederer fick inte sitt nuvarande namn förrän 1833, men existerade redan 1760, då kallat Dubois Père & Fils. Louis Roederer var en flitig man som lyckades sälja sin champagne på flera viktiga exportmarknader. Roederers verkliga klipp blev i likhet med Clicquot den ryska marknaden. Den ryske tsaren Alexander II ville ha en egen mer uppseendeväckande flaska att visa sina gäster. 1876 gjorde han en specialbeställning på de första genomskinliga Cristalflaskorna, som på den tiden faktiskt var gjorda helt i äkta kristall. Vinet var makalöst sött och gav Roederer vissa avyttringsproblem efter den ryska revolutionen, då man satt med obetalda räkningar och lager av söt champagne som ingen annan ville ha. Firman återhämtade sig på 1930-talet då Camille Olry-Roederer hamnade vid rodret. De pengar man fick in på försäljningen investerade hon i några exceptionella vingårdar i Aÿ, Hautvillers, Cumières, Louvois, Verzy, Verzenay, Vertus, Avize, Cramant, Chouilly och Le Mesnil. Roederer äger också flera välrespekterade vingårdar på annat håll; Roederer Estate, Ramos Pinto, Haut-Beauséjour och Château de Pez. Firman är i dag områdets finansiellt mest framgångsrika, mycket tack vare dessa vingårdar som förser Roederer med 70% av druvbehovet. I dag drivs huset av Jean-Claude Rouzaud som arbetar enligt samma principer man haft de senaste decennierna. Alla viner jäser separat by för by på små ståltankar och reservvinerna lagras på stora ekfat. Dessa sägs ge firmans speciella vaniljtouche. Jag är inte ensam om att undra över om inte vissa viner till prestigevinet Cristal lagrats i dessa fat. För det är just i Cristal man ibland kan upptäcka en nötig, oljig och vaniljsmakande fatlik karaktär. En förklaring till den kolaliknande mognadstonen kan också vara att man använder en stor del av de främsta äldre ekfatslagrade reservvinerna i dosagen. Annars använder man upp till tjugo procent ekfatslagrat reservvin i standardchampagnen Brut Premier. Roederer har inget fast recept när det gäller den malolaktiska jäsningen. Vinets personliga egenskaper får avgöra från fall till fall. Roederer är onekligen ett strålande champagnehus med en exceptionell portfölj av viner. Standardchampagnen är lysande, rosé och blanc de blancs erbjuder en hustypisk aristokratisk elegans och årgångsvinet tillhör alltid de bästa. Cristal är i dag den mest eftersökta prestigechampagnen och har kanske det mest aptitretande utseendet av alla viner världen över. Cristal Rosé är inte bara den dyraste roséchampagnen. Den är också den klart bästa. För mig är huset ett av de tre främsta i hela Champagne. Varje årgång är lysande. Köp alla Roederers 2002:or!

COLLARD-PICARD ‘BLANC de NOIRS’ TASTINGNOTE: ‘Ett fruktigt och fylligt vin på lika delar Pinot Noir och Pinot Meunier. Vinet har inte genomgått en malolaktisk jäsning och har potential till ett hyffsat långt liv i källaren. Champagnen har lagrats 3,5 år på flaska innan degorgering och sedan ytterligare sex månader hos producenten innan det släpps till marknaden.’ 305 sek

OM PRODUCENTEN: Olivier Collard är femte generationens champagnemakare och definitivt en av de stigande stjärnorna i Champagne enligt Fine Wine Magazine. Olivier brukar jorden på traditionellt vis utan några syntetiska bekämpningsmedel och är en passionerad vinbonde, men i vinifieringen är han ultramodern. Collard-Picard har den modernaste pressen i Champagne (en av tre i hela Frankrike) och kan producera must av yppersta kvalitet. I Collard Picards egna champagner använder han bara den första pressningen (Coeur de cuvee) och resterande must säljer han till bl a Billecart Salmon.

BONNAIRE ‘BLANC de BLANCS’ 2004 TASTINGNOTE: ‘Det här är ett sådant där ”ljusgröna björkmusöronsvin”. Vad menar jag med det? Jo om ni läst en gammal beskrivning av ung Clos du Mesnil så minns ni att jag ställde frågan om när björkarna är som vackrast……Jag tror ni greppade poängen. Bonnaires 04 är förvisso generande nyförlöst, men ack så vacker i sin spröda vårskrud. Under 2012 kom den smöriga mognaden.’ Poäng 90(93) 344 sek
RICHARD JUHLIN OM PRODUCENTEN: Cramants största enskilde producent hette ursprungligen Bonnaire-Bouquemont. I fyra decennier har Bonnaire försett oss med några av de krämigaste Chardonnayviner världen skådat. Sedan några år tillbaka har Jean-Louis Bonnaire flyttat ner kontor och mottagningsrum till den hypermoderna anläggningen mitt bland byns vinrankor. Han äger några av Cramants bästa lägen. Druvorna härifrån går alltid till årgångsvinet eller Cuvée Prestige. Just dessa viner hör till områdets riktiga charmörer, om man ger dem ca tio års lagring. Den malolaktiska jäsningen genomförs och vinerna får därigenom en smörig mogen karaktär redan i ungdomen, men syran är alltid mycket hög och lyfter fram vinerna till en exotisk rikedom i medelåldern och en nötig storslagen fyllighet vid full mognad. Bonnaire gör skolboks-Cramant för sensualisten. Min privata källare kryllar av Bonnaire!

BILLECART-SALMON ‘BLANC de BLANCS’ 1999 TASTINGNOTE: ‘Lite svårbedömd. Känns krafigare än tidigare årgångar. Nästan ekig och något besk i avslutningen. Samtidgt imponerande fyllighet och historien brukar visa att detta är stora viner. Superelegant på Per Se.’ Poäng 91(93) 769 sek

RICHARD JUHLIN OM PRODUCENTEN: Det är en sann glädje för varje vinentusiast att besöka det lilla välskötta huset i Mareuil-sur-Aÿ. Firman är mycket på modet just nu. De gör eleganta, sportiga viner som passar perfekt med »La nouvelle cuisine«. Firman grundades 1818 och har alltid satsat på kvalitetschampagne i en ganska lätt stil. Billecart har en mycket innovativ inställning till vinmakeriet. De är pionjärer inom kylstabilisering, vilket innebär att man sänker mustens temperatur till 5°C under två dygn, för att sedan tillsätta torkad jäst till jäsningen som sker på ståltankar under hela tre veckor. Den långsamma jäsningen möjliggörs genom att hålla tankens temperatur kring 12°C. Vinet måste sedan hettas upp till 18°C för att den malolaktiska jäsningen ska kunna genomföras. Sedan 1998 genomför vinmakaren François Domi lyckade experiment med ekfat från Louis Jadot i Bourgogne. En annan spännande nyhet är closvinet Clos Saint Hilaire. En storslagen blanc de noirs gjord från 50-åriga vinstockar i Mareüil-sur-Aÿ. Husets filosofi går ut på att undvika oxidation till varje pris. Smaken ska i största möjliga mån komma från druvan själv och inte av sekundäraromer från vinifikationen. Billecart köper in 95% av sina druvor från 23 mycket fina vingårdar. De egna druvorna utgörs av Pinot Noir från hembyn. Man har kontrakt med flera respekterade odlare från Grand cru-byarna Avize, Cramant och Le Mesnil. Husets friska, fruktiga och eleganta stil fick mig i många år att tro att Billecarts champagner borde konsumeras som unga. Storheten ligger i att de trots sin tidiga och direkta charm utvecklas på ett makalöst vackert sätt i källaren. Att det lilla huset skulle ha gjort världens genom tiderna två främsta champagner skriver jag inte under på, men jag är övertygad om att 59:an hade vunnit Millennieprovningen även med en annan jurysammansättning än vår. Helt enkelt en perfekt champagne utan några svåra aromer. Det roliga är att huset gjort flera viner som håller i stort sett samma höga klass. Passa på att köpa viner från Billecart-Salmon innan de blir lika dyra som Krug! Tyvärr har berömmelsen gjort att de årgångslösa vinerna producerats i för stora mängder och släppts för tidigt. Detta har kostat dem en värdefull stjärna trots att årgångsvinerna är precis lika bra som alltid.

Provningen avrundades med en premiär för mig nämligen MOËT & CHANDON ‘CUVÉE DOM PÉRIGNON’ 2003 TASTINGNOTE: ‘Slående lik 76:an i sin linda. Ett vin som många kommer att döma ut som kortlivat, men tro mig, här ska väntas länge. Kombinationen av kraft, tyngd och samtidigt omisskännlig smeksam elegans får mig att tänka på Mohamed Ali i sina glansdager. Koncentrationen är magisk och mineralitet och torr stringens är ledord.’ Poäng 92(96). 1 099 sek

Som melem i Richard Juhlin Champagne Club har du möjligheten att läsa de artiklar som Richard skrivit om dett champagnen största varumärke. Tills dess kanske följande lilla Karl lagerfeldt-regisserade film…   Samtliga dessa champagner finns just nu tillgängliga i WineFinders vinbutik.

Standard
2005 Larmandier-Bernier 'Vieilles Vignes Cramant', 2005 Roland Champion 'Special Club', blanc de blancs, Bollinger, chardonnay, Charlemagne, Krug, Krug Clos du Mesnil, Le Mesnil, Le Mesnil-Sûr-Oger, Mareuil-sûr-Aÿ., Okategoriserade, Perrier-Jouët, Pierre Peters, Pierrier-Jouët, Reims, Richard Juhlin, sommelier

vit valborg?

Våren är i mitt tycke den mest fantastiska av årstider. Temperaturen stiger och all gröda skjuter fart! Nu kommer alla vårprimörer. I Svenska Akademiens ordbok står följande begreppsdefinition: ’det första av årets skörd, förstling; första friskhet’. Redan i början av mars brukar den svenska gurkan vara klar att skörda, några veckor senare startade tomatsäsongen och i början av april förra året kunde man plocka de första växthusodlade jordgubbarna. Nu står sparris och rabarber på tur.

När är då champagne som godast? Nyår så klart, jul på kontinenten, Clicquot på Halloween, Bollinger till valborgsbrasan, 75 Diamant Bleu till midsommarsillen, Krugen till lussebullen. Ja varje högtid har sin sköna champagnekombination, men frågan är om inte sommaren är allra bäst lämpad för champagneförlustelser. En spirande blåsippa, en yrvaken försommarsol, en drillande lärka och en djupt yster koltrast förkroppsligar champagnens själ. Bara släng ett getöga på de spirande livliga bubblorna, den lätt gyllene soliga färgen eller ännu hellre den svagt klorofyllstänkta nyansen hos en ung blanc de blancs. Stoppa ned näsan i glaset och låt dig mötas av blommiga sommarkänslor. Ta en stor klunk och andas in friskheten som minner om den isande vinter som just lämnat oss och låt pirret dansa på tungan. När sedan den sköna lättsamma champagneberusningen lätt kopplar sitt grepp blir sommarens pockande längtan tillfredställd!

Maestro Juhlin bjöd in till Vit Valborg … förmodligen ställde han upp världens största och bästa bredd av blanc de blancschampagner inför vårt häpnande sällskap. saknade jag någon champagne? Nej verkligen inte! Alla byar, alla stilar av BdB och alla producenter var representerade.

apérifit –  1) Henriot ‘Blanc de Blancs’ (Magnum)

Ett vin som många talat sig varma för genom åren. Först nu i början på det nya seklet har jag fallit till föga för denna eleganta och lagringsbara skönhet. Vinet har en underbar ton av vita blommor, vanilj, lätt parfymerad honung och limeskal. Allt detta inklätt i en silkig och smörig skymningsdräkt. poäng 85 (90)

Flight – Outside Marne (Aube, Sezanne, Aisne)

2)  2006 Ullysé Collin ‘Blanc de Blancs’ Så distinkt, så god och full med välgörande mineralitet och bett y syran som får en sommelier att rodna … poäng 84 (88)

3)  2009 Vouette & Sorbée ‘Blanc de Argile’

Ett specialvin gjort på sticklingar från Seloses vingårdar i Avize och Valmur i Chablis. Aubes mästare har gjort det igen! Selosseliknade aromprofil, knastertorr renhet. Fin mogen biodynami där många dock har invändningar mot den övertydliga tonen av dvärgbana. Terroirmineralitet ifrån Aube, det är skickligt! poäng 83 (89

Flight – Vertus

4)     2002 Doyard-Mahé ‘Vieilles Vignes’

Exemplarisk rondör kombinerad med klarhet och mineralelegans på ett perfekt vis. Mogna päron, mandelblom, honung, saffran och sylt. Vackert drag av grillade grönsaker och piggvar som skänker extra finess till detta seriöst gjorda vin. poäng 89 (91)

5)     2000 Perrot-Boulonnais’Cuvée Céleste’

600 flaskor från de främsta druvorna helt lagrade på gamla små ekfat ger en underbar upplevelse som påminner om reservviner på magnum hos Bollinger eller magnifika Meursault flaskor från Jobard eller Ampeau. Inte på något sätt träsmakande eller ekig, men fylld av madagaskarvanilj, smörkola och Kruglikt djup. Man frågar sig hur ett vin kan sticka ut så kapitalt från producentens övriga viner? Det främsta vin jag druckit från Vertus! poäng 94 (94)

6)     2002 Veuve Fourny ‘Clos Notre Dame’

Monique och Charles Fourny gör i dag läckra champagner från sina 6,5 hektar. Biodynamiskt jordbruk, gamla stockar och ekfat är nyckeln till deras snabba framgång. De ekiga och ultraseriösa vinerna från Clos Notre Dame behöver tid på sig! En spännande prestigechampagne från 50-åriga vinstockar och 100 procent gamla ekfat. Det ekiga och ultraseriösa vinerna från Clos Notre Dame behöver tid på sig! Årgångens elegans lyser igenom och öppnar upp ett djup av sällsam kraft. poäng 84 (89)

Flight – Oger and Le Mesnil-sur-Oger

7)     2002 Delamotte ‘Millésime’

Det känns som Delamotte blir mer och mer måna om att rädda ursprungskaraktären från hembyn Le Mesnil. Superläckert, saftigt och sofistikerat vin att avnjutas i alla ålderssteg. Toner av saffran och ananas dominerar just nu. poäng 84 (88)

8)     2005 André Jacquart ‘Millésime’

Många 05:or är vansinnigt inbjudande och flirtiga. Detta vin är mycket gott från start, men stringent syrligt, nötigt, mineralstramt och snyggt.  poäng 87 (92)

9)     2000 Claude Cazals ‘Clos Cazals’

Ett alldeles fantastiskt vin. Jag blev så till mig när jag öppnade den att jag var tvungen att öppna en Krug Clos du Mesnil bara för att jämföra. Jag hade faktiskt gärna sett ett försiktigt bruk av små gamla fat på Krugvis med detta kolossala råmaterial. Jag undrar nämligen om inte vingårdarna är lika bra? I denna årgång har man fått fram de mest mogna och koncentrerade druvorna hittills och simmigheten är enorm. Kanske det finns en risk för lite för snabb mognad dock. ‘ poäng  93 (95)

R1 – BLANCHERAD SPARRIS MED KALIXLÖJROM, BEURRE BLANC

Flight – Le Mesnil-sur-Oger

10)  2000 Guy Charlemagne ‘Mésnillesime’

Det är hopplöst svårt att hitta rätt med poängbedömningen när vinet egentligen bara viskar fram det som en dag kommer att bli självklart för omvärlden. Mineraldominansen är det slående i dag, men den lätta frukten kanske en dag blir fet och imponerande. Ett fokuserat potensvin i alla händelser. 2006 var vinet mer utvecklat och rökigt, men mer rustikt och mindre elegant än jag förutspådde från början. 90 (92) poäng

11)  2004 P. Gonet ‘Cuvée Belemnita’

Med vin från stockar planterad 1929 borde det finnas mer koncentration även i en lätt årgång som 2004. Stålig, ren, mineraldriven och elegant, men lite för tunn, torr och ung ännu så länge. poäng 84 (90)

12)  2002 Launois ‘Special Club’

Jättehärlig från första dagen på marknaden med en stor yvigt äpplig och jordorienterad Launoisgrund samt en smäcker oljig drappering så typisk för clubflaskor. En av de härligaste champagnerna från det nya seklet ännu så länge. poäng 90 (92)

Flight – Avize

13)  2005 Franck Bonville ‘Millésime’

Jätteläcker och generös från start. Massor av lager och dominerande nötchoklad. poäng 82 (86)

14)  2005 Agrapart ‘Cuvée Venus’

Vilken vansinnigt fin trilogi Agrapart visar upp detta år. Ändå är det mer likheter med Leclapart än Selosse. Ren frukt, biodynami, koncentration och detta år superelegans. Mest koncentrerad och knäckig är Venus på samma sätt som Apôtre är hos Leclapart. poäng 90 (94)

15)  2005 De Souza ‘Caudalies Mesnil’

Länge sluten och lite flyktig i den svaga bouqueten. Tät stram lovande struktur, numera lite yvigare med selosseliknande inslag och bioexotism. Ändå lite mindre unik än när den lyser som starkast. poäng 89 (92)

Flight – Cramant

16)  2005 Roland Champion ‘Special Club’

Stor översvallande Cramantfet smörkolebomb i en oemotståndlig skrud. Hoppas att vinet klara sig undan oxidtoner för om så blir fallet kan den utvecklas lika fint som en 76:a sin låga syra till trots. poäng 83 (87)

17)  2005 Larmandier-Bernier ‘Vieilles Vignes Cramant’

Familjen har länge ägt några hektar med mycket gamla Chardonnaystockar i Cramant. Vid 1990 års skörd bestämde Pierre sig för att göra en exklusiv champagne endast från dessa 80-åriga stockar. Resultatet är en champagne som kommer att bli legendarisk. Numera är hela vinifikationen biodynamisk. Alla hans viner vinner på tio års lagring eller ännu mer i en bra källare!  Oj vilken galen koncentration. Simmigt rik essens av tätaste honungsgräddig Cramant Chardonnay. poäng 87 (93)

18)  2004 Bonnaire ‘Millésime’ Corked

R2 – SPARRISSOPPA MED RÖKT RÖDING

Flight – Cuis, Trèpail, Chigny-les-Roses

19)  2004 Gimonnet ‘Collection’ (Magnum)

Stringent och ändå med viss rikedom. Klar i tonerna på ett förnämt vis. poäng 83 (91)

20)  2002 Lèclapart ‘l’Apôtre’

Inte als lika vinifierat perfektionistisk som 03 och 04, men ljuvlig ren och spänstig. Lagra och hoppas att jag har rätt. Glasutvecklingen är sanslös. Det hade jag!! Förmodligen det främsta vin David gjort i konkurrens med 2005an. Inte lika egendomsunikt som andra årgånger. Men det gör mig inte ett dugg att David denna gång skapat en 2002 PR reserve speciale som ju tyvärr inte Pol Roger gör längre. poäng 90 (92)

21)  2002 J. Lassalle ‘Blanc de Blancs’

Oj vad smörigt och vaniljkoleläckert. Massivt exotisk med toner av mango och ananas. En smekning för alla sinnen. poäng 91 (91)

Flight – Multi-Cru Blanc de Blancs

22)  NV Gosset ‘Célebris Blanc de Blancs’

Ett alldeles underbart vin som för tankarna till Krug Clos du Mesnil i kombination med Charles Heidsieck och förstås fina årgångar av Gosset. Man har valt att göra detta magiska vin årgångslöst med en stor del gamla reservviner och lång lagring till nästan fulländad mognad från releasen. Vinet har en mäktig volym och samtidigt ekvilibristisk finess. Söt ananas, apelsin, aprikos och honungsgrädde med nötbotten i smaken och fresia, hagtorn och mandel i doften. Mästerligt! Smirres favorit champagne. Tyvärr är nästa cuvée inte alls i närheten. Återkommer snart med årgångsuppdelning. poäng 93 (95)

23)  1998 Dampierre ‘Prestige Grand Cru’

Rund och fint polerad med fint fokuserad frukt som kommer att rostas angenämt med tiden. poäng 87 (88)

24)  1997 Lanson ‘Noble Cuvée Blanc de Blancs’

Man måste vara direkt okänslig för syror för att inte få ett litet hål i magen av ett stort glas av denna lovande champagne i nuläget. Lite förvånande att den är ute redan på marknaden eftersom den kommer att bli så mycket bättre med lagring. Fina gröna citrustoner och elegant pinjeton kan anas vid luftning. Redan ett år senare är den mycket mer komplett och harmonisk. poäng 85 (85)

R3 – ANKLEVERTERRIN MED PICKLAD VIT SPARRIS

Flight – Multi-Cru Blanc de Blancs

25)  1999 Billecart-Salmon ‘Blanc de Blancs’

Lite svårbedömd. Känns krafigare än tidigare årgångar. Nästan ekig och något besk i avslutningen. Samtidgt imponerande fyllighet och historien brukar visa att detta är stora viner. Superelegant på Per Se. poäng 91 (93)

26)  2002 Louis Roederer ‘Blanc de Blancs’

Mycket mer direkt förförisk än vanliga årgångsvinet så här nysläppt. Sublim doft av vita liljor, vanilj, citronpaj, kokos och akasia. Ren och elegant med en sammetssmekning från start till mål. poäng 93 (95)

27)  2002 Deutz ‘Amour de Deutz’

Mycket mer utvecklad än tidigare blyga årgångar. Jag tog in den hos Paul Bocuse och njöt i stora drag, men var ändå lite besviken på att inte ens denna årgång ha hittat helt rätt med detta berömda vin. Mer öppen och äppeldriven, men i nyuläget mindre elegant än husets vanliga blanc de blancs. poäng 93 (95)

Flight – Cramant

28)  1998 Mumm ‘Mumm de Cramant’ (Magnum)

Tidigare Crémant de Cramant. Anses som ett kännarvin för folk med känsla för det finstilta. Vattenvit färg, svag blommig doft, lätt spröd och kort, men mycket uppfriskande vårlik smak. Ett vin som blivit bättre på senaste tiden och som är fantastiskt på magnum. Vad få känner till är att vinet alltid är gjort av en årgång och alltid en äldre variant på magnum. 98:an är magisk. poäng 94 (95)

29)  2002 Perrier-Jouët ‘Belle Epoque Blanc de Blancs’

Jag vet inte om Richards tjatande på firman att göra en Belle Epoque Blanc de Blancs har påverkat firman att äntligen släppa en ren Chardonnay från i huvudsak Cramantdruvor. Hur som helst var det med höga förväntningar jag öppnade den sagolikt vackra buteljen. Det är från de gamla stockarna i Bourrons Leroy och Bourrons du Midi i hjärtat av Cramant som Belle Epoques fantastiska elegans utgår. Här finns en vacker oljig koncentration, men också en svårgripbar annorlunda stil som inte alla gillar i nuläget. Köttiga toner blandas med petroleum, citrus och marräng. Lägg ned ett par år och njut av den kommande harmonin. poäng 94 (96)

30)  2002 Diebolt ‘Fleur de Passion’

Flera producenter i byn gör oerhört njutbara champagner, men personligen tycker jag att Diebolt tillför byn ytterligare en dimension, speciellt med de viner som inte genomgått malolaktisk jäsning och som skördats från de 65-åriga stockarna i Les Pimonts eller Les Buzons. Det finns då ett tankeväckande djup som påminner om Le Mesnil, kombinerat med Cramants krämiga struktur. Oerhört ung och blommig med en massiv ekton och stor seriositet i nuläget. Tuffa syror. Vacker rondör sommaren 2007. Senare mer rostning, ja nästan pinotlik rökighet. poäng 93 (94)

Flight – Chouilly, Avize

31)  1983 Legras ‘Saint Vincent’

Vissa år separeras druvorna från de äldsta stockarna i byn i deras prestigechampagne. 83:an har en mogen, grön färg, en stor komplex doft med en honungsmättad och lång smak. Massor av valnöt, strålande salonlik elegans och en gäckande blommighet fortfarande. På sistone dessutom förföriskt rostad och läcker. poäng 94 (94)

32)  2002 Jacquesson ‘Champ Cain Avize’

Bröderna Chiquet har endast gjort 5 982 flaskor och 252 Magnum från detta exceptionella läge med vinstockar planterade 1962. Vingården planterades med 12 000 stockar på 1,30 hektar. 2002 bjöd på en varm och solig sommar med kalla nätter, vilket ger ett allmänt torrt år, mycket likt år 1976. Skörden startade 15 september 2002. Vinifikation: Vinifierad på 75 hl ekfat, omrörning av fällningen (battônage) och sedan total malolaktisk jäsning. Omdragning (soutirage) i två omgångar innan buteljering som skedde utan filtrering 3 juni 2003. Där låg vinet 8 år på sin jästfällning innan degorgering 9 februari 2011. 2 gr/l socker tillsattes (dosage). Det är otroligt hur skickliga man blivit på Jacquesson. Numera har man alltså halverat produktionen och begränsat den till det bästa läget i Avize. Lågt skördeuttag har här belönats med ett för årgången superkoncentrerat och bourgognelikt Chardonnayvin. Strålande! Vinet utklassar den blandade varianten vid samma lansering. Mycket elegantare mer mandeldoftande, pepparkaksdränkt och storslaget personligt på precis det sätt jag vill att Jacquessons främsta viner ska vara. Påminner om en stor Chevalier-Montrachet. poäng 93 (97)

33)  1998 J. Selosse  ‘Millésime’

Mästaren har gjort det igen! Hela det oöverträffade personliga doft- och smakfyrverkeriet framträder redan när vinet lanserades hösten 2007. Ljuvligt balanserat och packat med frukt. Sanslöst exotiskt kryddigt och saftigt läskande. Ett stort vin som behöver ett par år på sig för att utveckla den krämighet som blir vinets nästa tillgång. Perfekt balans och harmoni. poäng 96 (97)

R4 – KALVENTRÉCOTE MED RÖDVINSGLACERADE PUYLINSER

Flight – Le-Mesnil-sur-Oger

34)  2002 Pierre Peters ‘Les Chètillons’

Släkten Peters kom ursprungligen från Luxemburg innan Pierre slog sig ner i Le Mesnil. Den ständigt leende och oerhört skicklige François Peters förfogar över 17,5 hektar, varav 12 hektar ligger i de bästa delarna av Le Mesnil. Ägarens eget favoritvin. Denna Vieilles Vignes-champagne från 70-åriga stockar i Les Chétillon har varje år sedan första årgången tillhört den yttersta eliten. Vinets rika mandarinsmak förleder många att tro på ett kort liv. I själva verket är dessa exotiskt rika och rostade champagner fyllda av livsbevarande syror som ligger och lurar under ytan. Det är bara det att Lés Chétillons brukar tävla med Selosse »N« om första platsen bland odlarchampagnerna. Den ultrafranske kocken i disneyfilmen Råttatoille skanderade ”alla kan göra mat”. I Champagne 2002 hävdar jag att alla kunde göra champagne. Den som misslyckades med denna av naturen välsignade årgång borde snabbt byta bransch. Richard Juhlin och jag stod i champagnebaren i Stockholm och hade fokus på annat när kollegorna drog upp denna hiskligt goda skapelse och tappade helt fattningen. Så nära Chevalier-Montrachet man kan komma i Champagne! Den lägesunika mandarintonen är givetvis mycket dominant. Tillsammans med en komplex mineralblandning draperas den volymstarka frukten in i en smörkolerondör som ersätter alla försök att söta upp storheten. Vinets rika mandarinsmak förleder många att tro på ett kort liv. I själva verket är dessa exotiska rika och rostade champagner fyllda av livsbevarande syror som ligger och lurar under ytan. poäng 94 (96)

35)  1999 ‘Salon’

Salon är ett av mångas favoritvin alla kategorier. Andra hävdar att det är oxiderade och överskattade. Som unga har de alltid en knivskarp syra och mineralitet, men även en extrem rikedom och djup i frukten som kan misstas som oxidation. Personligen har jag störst erfarenhet av årgångarna ’90, ’83 & ’82. I ärlighetens namn har aldrig varit imponerad. Vinerna har jag upplevt med smaker som omogna krusbär eller som ett övermoget och mjölkigt ostron i juli. Men en mig närstående Salonsamlare av dignitet har alltid försäkrat mig; ’Du skall dricka ’64:an nu. Den är magisk’ Jo, ja tackar ja, tack för den referensen. Dock kryper jag till korset efter att nyligen provat de senaste 19 årgångarna vid en provning på Operakällaren. Referat kommer i Livets Goda i en senare upplaga. Early days och omöjligt att riktigt veta vart vinet tar vägen. Men den kvalificerade gissningen är att alldeles för många kommer att knapra i sig pavorna på tok för tidigt och försvara det med att vinet är relativt flirtigt och tillgängligt för att vara en Salon. Här finns ju mandarin och ananas redan. Mineraliteten är bedövande stenig och smörigheten har bara börjat linda in kritan. Nötigheten och djupet kräver tålamod om man ska få uppleva, För tro mig det kommer att komma en vacker dag i framtiden. poäng 84 (91)

36)  2000 Krug ‘Clos du Mesnil’

Clos du Mesnil är en charmör som i ett vin förenar alla de bästa blanc de blancs och samtidigt präglar vinet med husets signum. För mig är Krug Clos du Mesnil ett av världens främsta viner! Den 1,87 hektar stora vingården Clos du Mesnil i hjärtat av byn är ett läge som summerar vad Le Mesnils champagne står för. I Krugs händer är detta kvintessensen av Chardonnay. Höjden av elegans! Kanske årgångens vin? Mer Krug än Mesnil-stil. 12 000 flaskor och 489 magnum har världen att slåss om av denna diamant. Visst är den ovanligt utvecklad och mer tillgänglig än vanligt vilket kan indikera att vinet inte är lika stort som en del andra årgångar. Jag sticker ändå ut hakan direkt och låter mig baxna i ett lyckorus där allt sitter på rätt plats från start. Det känns alltid lite meningslöst när man ska försöka beskriva de främsta vinerna i världen så låt oss bara konstatera att detta är en generös, rik och mjuk upplaga av det mest perfekta Chardonnayvin världen har tillsammans med DRC Montrachet. Tyvärr har vinet nu gått in i en slumrande stålig och syrlig fas. poäng 96 (98)

Flight – Multi-Cru Blanc de Blancs

37) 1996 Pol Roger ‘Blanc de Chardonnay’

Jag älskar hela firmans portfölj från den vanliga standardchampagnen upp till Cuvée Sir Winston Churchill och garanterar er att varenda frisk flaska kommer att ge en livsförlängande lyckoupplevelse. Just nu vill jag slå ett slag för Blanc de Blancs som håller högsta klass till en riktigt låg penning. Pol Roger har som bekant mycket fina Grand cru-lägen för Chardonnay. Stilen på deras Blanc de Chardonnay är alltid bred, polerad och raffinerad, men saknar kanske det djup och den koncentration de riktigt stora har.

TASTINGNOTE Väldigt vacker och stilig med en gång. Chablislik och stramt mineraldriven stil. Det har aldrig tidigare hänt att det varit så stor utvecklingsskillnad mellan detta vin och det vanliga årgångsvinet. Detta var länge en klockren liten limeflicka med härliga syror och suverän finess. Nu börjar krämighet och volym drapera henne. Elegant och svårspottat!  poäng 93 (95)

38) 1998 Taittinger ‘Comtes de Champagne’

Inte ens importören visste om att den nya årgången var på väg när de hittade en magnum 98 bland sina flaskor. Självklart blir det lite fel att börja prova en ny årgång på magnum eftersom flaskstorleken gör att vinet blir ännu mindre färdigt. Än så länge ett friskt och citruskrispigt mineralpaket utan någon som helst ”comtig” mognad. Lagra!!!!! Nåväl, inte fullt så kartig längre, viss rostning började framträda under våren 2007 och smörkolerondör våren 2008. Underbar 2012. poäng 95 (96)

39) 1990 Ruinart ‘Dom Ruinart Blanc de Blancs’

Underbart gott och helt moget, men kanske aningen mindre finstämt än när det lagrats några extra år hos producenten. På magnum finns massor att hämta. poäng 95 (95)

40) 1995 Charles Heidsieck ‘Blanc de Millénaire’

Så silkeslen och nötkoleintensiv! Rostningen finns där, men ligger och simmar i en fet nektar och kommer inte riktigt fram som i många andra årgångar. Vacker mousse och upplyftande charm. poäng  95 (95)

intermissionchampagnes

41) NV Krug ‘Rosé’

Krug Rosé är ett relativt nytt påfund av bröderna Krug. Deras mål var att göra ett vin med ordentlig husstil där färgen skulle vara enda tecknet på att det var fråga om en rosé. Färgen är mycket ljust laxrosa, doften är definitivt Krug! Deras omisskännliga symfoni av tunga komplexa aromer är här uppbackad av ett stänk hallon. Smaken är oerhört stram och syrlig, men mindre generös än Grande Cuvée och definitivt ett lagringsvin. Vissa gånger lite väl ekig. poäng 89 (93)

42) NV Selosse ‘Rosé’

Kraftfull och fyllig på Selosses omisskännliga vis. Champagnen har en mycket hög syra och strålande längd. Doften har en antydan till jordgubbsarom, gråpäron, passionsfrukt, paranöt och de sedvanliga orientaliska kryddorna. Blir bara bättre för varje år. Underbar orange färg från Eglys Pinot i Ambonnay. poäng 95 (95)

Jag lämnade casa Juhlin en smula berusad och fenomenalt lycklig!

Standard
Bollinger, Bonnaire, Bonnaire-Bouquemont, champagne, champagne på glas, chardonnay, Clos du Mesnil, Cramant, Cuis, cuvée préstige, Diebolt-Vallois, Epernay, Fleur de Passion, Grande Année, Hasselbacken, La Grande Année, Le Mesnil, Nobel-bubbel, pinot noir, R.D., VEUVE FOURNY

bortamatch, hemmamatch & ‘the game of efterfest’ …

Samlade vännerna på ön för en ‘christmas battle’ på Hasselbacken (ja, jag vet var där på tredje advent också, men varför sabba ett vinnande koncept?!). Ville inte avsluta kvällen så vi bjöd in vännerna Piotr, Vanessa, MBx2, MSx2 och en drös med barn till ‘the game of efterfest’ …

I första glaset hällde jag upp årets Nobel-bubbel från Monique och Charles Fourny gör i dag läckra champagner från sina 6,5 hektar i byn Vertus. Biodynamiskt jordbruk, gamla stockar och ekfat är nyckeln till deras snabba framgång. De ekiga och ultraseriösa vinerna från Clos Notre Dame behöver tid på sig!  VEUVE FOURNY ‘GRANDE RÉSERVE’ [20PN 80CH] TASTINGNOTE ‘Ren Chardonnay med fin mineral och citrustoner. En champagne som snabbt tar slut i glaset! Riktigt komplex och koncentrerad.’ RJ 74(78)

Om den första flaskan var uppvärmning till vad som skulle komma så byttes den första mot en asmula mer elegans; DIEBOLT-VALLOIS ‘BLANC de BLANCS’ [100CH] TASTINGNOTE ‘Gjord av fina Grand cru-druvor med stor del Epernay och Cuis i grunden och antagligen väldigt lagringsbar, men alldeles för ung och päronsmakande när den kommer ut på marknaden.’ RJ 78(86)

RICHARD OM DIEBOLT-VALLOIS Jacques Diebolt och hans familj är några av de trevligaste människor man kan möta i Champagne. Att de producerar Chardonnayviner i absolut världsklass gör ju inte direkt saken sämre. Flera producenter i byn gör oerhört njutbara champagner, men personligen tycker jag att Diebolt tillför byn ytterligare en dimension, speciellt med de viner som inte genomgått malolaktisk jäsning och som skördats från de 65-åriga stockarna i Les Pimonts eller Les Buzons. Det finns då ett tankeväckande djup som påminner om Le Mesnil, kombinerat med Cramants krämiga struktur. Tråkigt nog är efterfrågan på Diebolts viner så stor att de tvingas sälja champagnen alldeles för tidigt. Diebolt var i stort sett okända innan de blev utnämnda till 1992 års champagneproducent av tidningen Gault Millau, sedan dess slåss världens konnässörer om de sällsynta flaskorna. Jacques senaste påfund Fleur de Passion tillhör de främsta unga champagner jag provat och 61:an och 53:an är redan legendariska. Fruktansvärt nära fem stjärnor eftersom allt Diebolt gör är perfekt i sin stil. 2002 Fleur de Passion kommer att bli legendarisk.

Nästa flaska kom faktiskt från samma by: Cramant. BONNAIRE ‘BLANC de BLANCS’ 2004 [100CH] TASTINGNOTE ‘Det här är ett sådant där ”ljusgröna björkmusöronsvin”. Vad menar jag med det? Jo om ni läst en gammal beskrivning av ung Clos du Mesnil så minns ni att jag ställde frågan om när björkarna är som vackrast……Jag tror ni greppade poängen. Bonnaires 04 är förvisso generande nyförlöst, men ack så vacker i sin spröda vårskrud.’ RJ 89(93)

RICHARD OM BONNAIRE Cramants största enskilde producent hette ursprungligen Bonnaire-Bouquemont. I fyra decennier har Bonnaire försett oss med några av de krämigaste Chardonnayviner världen skådat. Sedan några år tillbaka har Jean-Louis Bonnaire flyttat ner kontor och mottagningsrum till den hypermoderna anläggningen mitt bland byns vinrankor. Han äger några av Cramants bästa lägen. Druvorna härifrån går alltid till årgångsvinet eller Cuvée Prestige. Just dessa viner hör till områdets riktiga charmörer, om man ger dem ca tio års lagring. Den malolaktiska jäsningen genomförs och vinerna får därigenom en smörig mogen karaktär redan i ungdomen, men syran är alltid mycket hög och lyfter fram vinerna till en exotisk rikedom i medelåldern och en nötig storslagen fyllighet vid full mognad. Bonnaire gör skolboks-Cramant för sensualisten. Min privata källare kryllar av Bonnaire!

Let’s go out with a bang! Mer tyngd och komplexitet efterfrågades … ur magnumbutelj serverades BOLLINGER ‘GRANDE ANNÉE’ 1995 [61 PN 39CH] TASTINGNOTE ‘I samband med att jag skulle proväta en tiorättersmeny på Pontus in the Green House valde jag att ställa upp 1990 R.D. och Grande Année 1995 till alla rätterna. Det var knappast förvånade att de bägge två lyste som vackra stjärnor tillsammans med Pontus glimrande anrättningar. Till tryffelrisotton och kalvbrässen på potatisplättar à la Georges Blanc passade den mäktiga fylligheten i 90:an bättre. På egen hand och till de övriga åtta rätterna briljerade denna makalöst vackra och subtila champagne. Vinet är underbart direkt vid lanseringen med en sällan skådad citruselegant frukt av superb Chardonnay kombinerat med en Kruglik ekig komplexitet. Detta är knappast någon av de mest monumentala årgångarna Bollinger gjort, men absolut en av de mest njutbara och sofistikerade.’ RJ 95(96)

RICHARD OM GRANDE ANNÉE (’85-’96) ELLER LA GRANDE ANNÉE (’97-’02):  Bollinger gör den tyngsta och fylligaste champagnen av alla hus. Deras viner har alltid en rökig och hasselnötsdoftande komplexitet som är svårslagen. Årgångsvinet tillhör de bästa i området. Detta är vad Bollinger handlar om. Sedan årgång 1990 görs årgångsvinerna från Bollinger i en lite fruktigare mer persikodoftande stil med något mindre utpräglad rökighet och nötighet. Jag hoppas inte det är en trend att göra årgångsvinet med mer och mer Chardonnay. Det känns oerhört viktigt att champagnevärlden har kvar sin starkaste Pinotutpost!

Well, vännerna gick hem med snöflingorna virvlande kring benen i arla morgonstund … hoppas att jag hjälpte dem att finna en rätta julkänslan till slut …

Standard