Cheval Blanc, Mouton-Rothschild, Pontet-Canet, WineFinders vinbutik

Handla drickmogna, klassiska Bordeauxviner från Lafite-Rothschild, Yquem, Margaux, Haut-Brion, Pontet Canet m fl. på stora format?

Magnum, åh min underbara magnum! Ovanstående inledning är inte en hyllning till de senaste årens megasuccé i frysboxarna. Nä, nu skall vi prata om förpackningar. Michael Broadbent, Sotheby’s Wine Auctions legendariske ledare, lär ha uttryckt följande om butelformatet magnum: ’en magnum är perfekt för två… när en av er dricker’. Själv går jag så långt att jag kallar 75 cl-flaskan för halv-magnum…

Magnumflaskan motsvarar som bekant två vanliga flaskor. Den är vida ansedd att vara det ideala flaskformnatet för lagring av fine wines då den är stor nog att göra vinets utveckling långsammare men inte för stor för att vara svårhanterlig eller ohanterbart dyr, som större flaskformat.

Flaska, svart-vit1

Den här veckan erbjuder Winefinder en unik möjlighet att handla drickmogna, klassiska Bordeauxviner från Lafite-Rothschild, Yquem, Margaux, Haut-Brion, Pontet Canet m fl. på stora format (magnum, dubbelmagnum och imperialflaskor).

Samtliga viner finns i en eller ett fåtal flaskor från den klassiska årgången 1982 fram till 2005 och har perfekt provenans. Välj bland tre 100-poängare och mer än 20 viner som fått över 95 poäng av världens ledande vinkritiker.

OBS! ERBJUDANDET GÄLLER ENDAST DENNA VECKA!!! Klicka på länken nedan så kommer du till vinerna

Latour120402_1505 (kopia)

Några godbitar som finns tillgängliga:

Chateau Cheval Blanc, Imperial (6 liter) 1996 Cheval Blanc ligger i “les graves”, alldeles på gränsen till Pomerol. Egendomen köptes på 1800-talet av familjen Fourcaud-Laussac. Säljare var grannen Figeac. Cheval Blancs rykte som stort vin började med den legendariska 1921, men framför allt sedan andra världskriget har vinet seglat upp som det främsta i St-Emilion. 1947 var starten för ett segertåg som är unikt i Bordeaux, med en hel rad strålande viner fram till den frosten 1956. Cheval Blanc kom igen och har sedan dess gjort fantastiska viner.

Chateau Mouton-Rothschild, Magnum 1996 Slottet har varit i familjen Rothschilds ägo sedan 1853. 1922 tog då den 21-årige Philippe över ansvaret. Den teaterintresserade unge baronen påbörjade ett enormt uppbyggnadsarbete. 1855 klassades Mouton som 2e cru – då helt riktigt. Philippe insåg potentialen och behandlades vinet som en Premier cru i allt. Efter 50 års kamp fick det Premier Cru-status 1973. Under 1920-talet började den konstintresserade baronen att göra konstetiketter. Efter andra världskriget blev det årlig tradition. Sedan Baron Philippe avled 1988 leder dottern Philippine slottet med mjuk järnhand. Slottet har ett fint museum med vin- och konstföremål från antiken till idag. Andravin: Le Petit Mouton (Le Second Vin 1993). Vitt vin: Aile d’Argent.

Chateau Margaux, Magnum 1996 På 1400-talet hette vinet Margous och slottet Lamothe. 1750 planterades vingården – i början av 1800-talet uppfördes slottet. Vinet har haft sina upp- och nedgångar, speciellt på 1960- och 1970-talet. Sedan 1978, den första årgången i familjen Mentzelopoulos regi, har det återtagit sin plats som det mest sensuella av alla Médocs viner. Önologen Emile Peynaud medverkade till framgångarna under 1980-talet. André Mentzelopoulos avled 1978. Hans dotter Corinne (ensam ägare sedan mars 2003) och Paul Pontallier, är idag ansvariga.

Chateau Haut Brion, Dubbelmagnum 1996 Redan på 1500- och 1600-talet var Haut-Brion ett känt vinslott i Bordeaux. 1855 kom slottet bland de fyra stora. I början av 1900-talet fick det förfalla men köptes 1935 av USA:s Frankrike-ambassadör Clarence Dillon. Grevinnan de Mouchy, dotterdotter till Clarence är i dag chef för bolaget. Eleganta, harmoniska och koncentrerade röda viner som ska utvecklas länge. Strama vita viner med uttalad fatkaraktär. Ett av de viner i Bordeaux som åldras bäst. Lysande andravin: Château Bahans-Haut-Brion.

 

Resterande sortiment av stora format….

Avslutningsord från en okänd älskare av stora flaskor;

”The French have a saying: There are only three things to talk about in France — wine, food and sex. But not necessarily in that order.”

Annonser
Standard
Bordeaux, Hemmamatch, Pontet-Canet

3P … Pizza … Pauillac … Primusgatan …

Fredagkväll …after-work på delin hemma på ön. Grannarna sluter upp. Barnen stojar och leker. Föräldrarna bubblar. När vi styr kosan hemåt laddar vi några plåtar med …. plåtbröd (åländskt låneord för pizza). Parmesan, mozzarella, karpis, serrano, oreagano. Nästa steg var att dekantera en flaska Pauillac. Valde ett nytt ‘P’ – Pontet-Canet.

2005 CHÂTEAU PONTET-CANET’  | Pauillac  [60CS 28M 8CF 4PV] CA 1 000 SEK. En av min absoluta favoriter i Bordeaux de senaste åren. Jag kunde inte undanhålla mina vänner Bordeauxdrickarna kring bordet denna skönhet. Perfekt beläget på en grusådra strax nordväst om staden Pauillac hittar vi Pontet-Canet, en femte cru som numera ständigt ligger på samma nivå som de flesta andracru-viner. 60% ny ek gör sig påmind men alltid i bra balans med läcker frukt. Av många betraktad som Bordeaux enligt skolboken. Värt att notera är vingårdens höga andel merlot som gör vinet mjukare och mer tillgängligt i unga år än många av grannarnas viner. Slottet är beläget i den allra nordöstligaste delen av Pauillac, nära St Estephe. Till de närmaste grannarna hör bl a Rothschild vingårdar som inkluderar Château Duhart-Milon, Château Clerc-Milon och Château d’Armailhac – inte att förglömma Premier Cru Classés Château Lafite-Rothschild och Château Mouton-Rothschild. Imponerande framsteg har gjorts sedan familjen Tesseron anlitade Michel Rolland som konsult 1990. Vinerna började visa upp sin nya stil i och med årgång 1994.  Stora investeringar i både vingård och teknik har fört denna 5ème cru till toppen i Pauillac. Ett slott jag följt med glädje sedan dess. Pontet-Canet som tidigare varit ett vin i mängden har idag seglat upp i prémier cru-kvalitet. Enorm utveckling sedan 1994. Ett helt enormt mästerverk presenterades i en fruktdriven stil. Man trodde inte att man kunde upprepa kvalitén från 2009, men i jämförelse är det dött lopp. Arealen är stor och imponerande med sina 81 hektar, som idag är organiskt & biodynamiskt klassat. Det är bara Latour som slår vinet på fingrarna med sin topppoäng.

TASTINGNOTE ‘Slottet har valt renhet och elegans framför massiv struktur i denna årgång, och det var ett utmärkt val. Jag är mycket förtjust i de naturliga aromer och enastående finess i tanninerna. Ett mycket moget vin; björnbär, söt Merlot-frukt på doften, med Cabernet-krydda; rik och frisk, vackert balanserad i karaktäristisk stil som är typiskt för året. Mycket fin garvsyra och en läcker kärna av söt frukt, generös, köttig, levande och raffinerad Pauillacsträvhet. Mycket fint, komplett Pontet-Canet. Utan tvekan ett av de bästa vinerna från Médoc! Igen!’

Standard
Alfred Tesseron, Bordeaux, cabernet franc, cabernet sauvignon, entrécôte, garagevinerna, gastronomi, Graves, Haut-Bailly, Haut-Brion, Haut-Médoc, Hemmamatch, in bond, La Mission Haut-Brion, La Tour Haut-Brion, Laville Haut-Brion, merlot, Michel Rolland, Okategoriserade, Péssac-Léognan, Pontet-Canet

Bordeaux och grillad hängmörad entrecôte à la bordelaise, rödvinssås, schalottenlök, märg … …

Ibland är gastronomi inte speciellt svårt. Jag var sugen på grillat kött i stora stycken, hustrun var sugen på Bordeaux i ymniga klunkar.

Min favoritstyckningsdetalj måste vara entrécôte. Kärt barn har många namn! Entrécôten finns i serveringsformer från världens alla hörn. En extra tjock skiva för flera personer kallas på franska för ’Entrécôte double’ och lövtunna skivor ingår i Japans berömda sukiyaki. Jag och några kollegor satt dagen efter på ett båtdäck utanför Cape of Agullas i Sydafrika och funderade över svenskans i särklass fulaste ord! Uppsala-krögaren i gänget bidrog med det enda ordet som inte befinner sig rent biologiskt och fysiskt under bältet; kött. Jag är benägen att hålla med honom. Linguistiskt är detta ordet rent osmakligt att ta i sin mun. Men tack och lov döljer sig någonting mycket vackert rent smakmässigt bakom denna en smula vulgära benämning.

Entrécôten är en smakrikare styckningsdetalj än oxfilén och anses bära djurets finaste smak. En entrécôte består av tre muskler sammanhållna av smakrikt fett och bindhinnor. Portionsstekt entrécôte får till skillnad från helstekt en utpräglad brynt smak och till följd av den kortare tillagningstiden en fastare konsistens.

Att äta kött │ Kött är det väl inget fel på? Trots att det också snart börjar kännas politiskt laddat och inkorrekt så står jag för att jag är en enkel individ sprungen från grottmänniskorna som tycker om att tillaga stora stycken döda djur. Jag menar, hade man inte fått äta kött hade man inte kunnat dricka Bordeaux i samma utsträckning och då hade ju tillvaron varit betydligt fattigare. Kött är dessutom nyttigt vad folk än säger – undersökningar har nämligen visat att hjärnan krymper om man inte äter kött. Undersökningar har också visat att det är nyttigt med vin, som motverkar hjärt- & kärlsjukdomar så att därför bör jag ta mig ett glas till köttbiten i alla fall och eftersom vin bevisligen är bra för matsmältningen så kanske jag smälter kalorierna mycket fortare och kan ta ett litet glas till istället för dessert som jag har slutat med. Undersökningar har dessutom bevisat att man blir tjock av bröd och grönsaker så att om jag dessutom lägger av med den här löjliga Medelhavsdieten, skippar grönsaker, äter kött och dricker vin, är som folk och kämpar på gymmet så kommer jag troligtvis att gå ner i vikt, en hel del dessutom.

I GLASET1 – 2007 CHÂTEAU SÉNEJAC  [60CS 25M 14CF 1PV] 234 sek i WineFinders vinbutik.  2009:an finns till försäljning för 112 sek. Vinet säljes ‘In Bond’ vilket innebär att moms, alkoholskatt och frakt tillkommer när vinet levereras till dig. Levereras våren 2012.  Kan man inte vänta finns den ypperliga 2006:an i sortimentet just nu för 234 sek.

PRODUCENTEN En cru bougeoise supérieur i Haut-Médoc som ägs av familjen Rustmann. Sedan 2009 görs vinet tillsammans med Alfred Tesseron, magikern på Pontet-Canet. En internationell egendom i det lilla formatet. 1999 tog familjen Rustmann-Cordier (Talbot) över och resultatet visade sig genast genom selektivt uttag och nya idéer. Sénéjac gör traditionella, lagringsdugliga viner med djup färg och kraftiga tanniner. Sedan 1999 görs ett av de första ”garagevinerna” i Médoc här, Karolus som produceras i ca 500 lådor/år. Slottet är klassat som Cru Bourgeois Supérieur 1932. Totalt förfogar de över 25 ha och producerar ca 14 000 lådor/år.

TASTINGNOTE ‘Färgen är djupt purpurröd. En viss fatkontakt skänker ’Doften är generös och utvecklad med inslag av mörka plommon, kaffe, tobak, mineral och kryddor. Smaken bjuder på en rik frukt men också en frisk syra, mineral och markerade men mycket mogna tanniner. Eftersmaken är komplex och mycket lång med god frukt och fräschör. Ett strålande exempel på vad en mindre klassad terroir i Bordeaux kan ge.’

I GLASET2 – 2008 LES DEMOISELLE DE CHÂTEAU LARRIVET-HAUT-BRION

PRODUCENTEN En av de många Haut-Brion-egendomarna vars vingårdar finns i Pessac-Léognan, de nordligare vingårdarna i regionen Graves. Strax söder om Bordeaux är denna särskilda egendom skiljer sig markant från Haut-Brion, och de tillhörande La Mission Haut-Brion, Laville Haut-Brion och det numera nedlagda La Tour Haut-Brion (ingår i La Mission Haut-Brion från och med 2006 års årgång), som alla är grupperade under ledning av Jean-Philippe Delmas. Larrivet-Haut-Brion är inte bara administrativt olik de övriga utan även geografiskt, som ligger på en grusås jämsides med Château Haut-Bailly och Château La Louviere. Michel Rolland konsultar vinmakandet sedan ett par år tillbaka.

TASTINGNOTE ‘Tät mörk, nästan blåsvart kulör. Bouqueten är fylld av ceder, tobak, mjölkchoklad och cassis och blåbär. Smakar som chokladöverdragna svarta vinbär, med en doft som är portvinslik med mineral och Vahlronachoklad.

’In vino veritas
in aqua sanitas
in arte libertas’
Plinius

Standard
2006 Château Sénéjac, Alfred Tesseron, cru bougeoise supérieur, garageviner, Haut-Médoc, Pontet-Canet

Hemmamatch – Château Sénéjac & skånsk kalops

Som ni vet är jag förtjust i långkok och speciellt om de lämpar sig för lite kraftfullare viner. Hösten är mao en formidabel säsong för de båda. Idag fann jag lite mörad högrev på ben och fina morötter från Gotland. Det fick bli långkokad skånsk kalops. Se Kinnas sköna recept på Taffel.se. Även skånska skafferiet på Taffel.se är utmärkt inspiration…

I GLASET? CHÂTEAU SÉNEJAC 2006  [60CS 25M 14CF 1PV] 234 sek i WineFinders vinbutik.  2009:an finns till försäljning för 124 sek. Vinet säljes ‘In Bond’ vilket innebär att moms, alkoholskatt och frakt tillkommer när vinet levereras till dig. Levereras våren 2012

PRODUCENTEN En cru bougeoise supérieur i Haut-Médoc som ägs av faniljen Rustmann. Sedan 2009 görs vinet tillsammans med Alfred Tesseron, magikern på Pontet-Canet. En internationell egendom i det lilla formatet. 1999 tog familjen Rustmann-Cordier (Talbot) över och resultatet visade sig genast genom selektivt uttag och nya idéer. Sénéjac gör traditionella, lagringsdugliga viner med djup färg och kraftiga tanniner. Sedan 1999 görs ett av de första ”garagevinerna” i Médoc här, Karolus som produceras i ca 500 lådor/år. Slottet är klassat som Cru Bourgeois Supérieur 1932. Totalt förfogar de över 25 ha och producerar ca 14 000 lådor/år.

TASTINGNOTE ‘Stor doft med riktigt klassisk Bordeauxkaraktär. Vinet är medelfyllig/fylligt i en örtig och lite kryddig stil med bra balans och fin syra. Massor av svarta vinbär, hallon, ceder och läder.’

WINE SPECTATOR ‘Aromas of blackberry, Indian spices and mocha. Medium- to full-bodied, with well-integrated tannins and a medium finish. Lacks a bit of a center palate, but well-made for the vintage. Best after 2011.’ (88p)

Standard
Aÿ, Alfred Tesseron, Avize, Bistro Jarl, Château Lafite-Rothschild, Château Mouton-Rothschild, Chianti Classico, Coche-Dury, Deutz, Franschoek, Livets Goda, Michel Rolland, Origine, Pauillac, Pol Roger, Pontet-Canet, Premier Cru Classés, sangiovese, SLOSSE SUBSTANCE, Solera-system, St Julien, Substance, Testamatta di Bibi Graetz, Vinkällaren Grappe.

bortamatch en torsdag …

Min gamle vän ‘dansken’ ringde och tyckte att vi skulle samla ihop några av de gamla killarna för en torsdagssittning på Vinkällaren Grappe.

GLAS1 – 2004 DUETZ ‘MILLÉSIME’ [60PN 10PM 30CH] RJP 88(92) PRODUCENTEN Två tyskar, William Deutz och Pierre Gelderman, grundade denna anrika firma 1838 i Aÿ. Deutz drabbades hårt under champagneupproret 1911. Under lång tid drevs huset av André Lallier, som gjorde stora investeringar i andra vindistrikt. Bland dessa märks egendomen Delas i Rhônedalen, Maison Deutz i Kalifornien samt ytterligare ett mousserande vin från Loiredalen. 1993 skaffade sig Louis Roederer aktiemajoritet i Deutz. I dag drivs firman skickligt av den sympatiske Fabrice Rosset. 75% av druvorna köps in från Grand- och Premier cru-gårdar. Deutz äger själva land i fem byar. Egendomen hör till de vackraste i Champagne och även vinerna är mycket distingerade. TASTINGNOTE ‘Stilen är tillbakalutad, elegant och sofistikerad med en medelfyllig kropp och glasklar frukt samt en exemplarisk mousse. Klockren och ungt fjällbäcksklar. Upplyftande citronmelisston tillsammans med päron, blommor och ett uns gröna äpplen. Större komplexitet i den vårlika smaken. Här finns ett mineraldrivet ledtema tillsammans med den friska frukten. Lovande hantverk. Underbart drickmogen nu, men har ytterligare 15-20 års lagrinsgpotential. Ungt och distinkt idag, men har ytterligare 5-10 års lagrinsgpotential. Champagnen är alltid av hög kvalitet men har tidigare sålts för tidigt. Om man lägger undan vinet ett par år i källaren utvecklas en fin, brödig doft som tonar ner den initialt överdrivet äppelaktiga frukten.’ 499 SEK.

GLAS2 – 2007 ‘TESTAMATTA’  | Toscana [100SA] Dansken har en förkärlek för italienska viner varför det var lätt att förstå hans första val. Testamatta di Bibi Graetz är ett ungt vinföretag, som snabbt nått kultstatus. Bakom framgången står en 43-årig konstnär, som 1998 blev passionerat intresserad av vin. Han skapade vinet Testamatta, vars första årgång var 2000. Årgången därpå utsågs vid den stora vinmässan i Bordeaux till ”Bästa röda vin” – bland mer än 30.000 medtävlande. Sangiovese är druvan som ger det viktigaste bidraget till produktionen av Chianti Classico, mellan 80% till 100%. Denna mångfald används nu i alla de ledande D.O.C. och D.O.C.G. röda viner i centrala Italien. Druvan är extremt känslig för externa faktorer, såsom terräng och klimat. Det är dock ovanligt att hitta en druvsort som så troget tolkar jordmån där det växer och ändrar sitt lukt i enlighet med terrängskiftningana. Sandsten ger vinets blommiga doft, kalkrika jordar ger dofter av vilda bär och tufaeller vulkaniska jordar ger friska dofter av tobak. Men en doft av viol, är den karakteristiska och specifikatonen i Chianti Classico, som alltid är närvarande oavsett var vinrankorna växer  TASTINGNOTE ‘Stor, djup, Intensiv komplex doft av Kryddor, tobak, stall, örter, plommon och mörka bär. Smaken är fyllig och späckad med solmogen, mörk frukt, kraftiga tanniner och lång, lovande eftersmak. Fyllig smak, mycket frisk och med en imponerande tanninstruktur, inslag av mörka körsbär och örter.’ 795 SEK.

GLAS3 – 2005 CHÂTEAU PONTET-CANET’  | Pauillac  [60CS 28M 8CF 4PV] CA 1 000 SEK. En av min absoluta favoriter i Bordeaux de senaste åren. Jag kunde inte undanhålla mina vänner Bordeauxdrickarna kring bordet denna skönhet. Perfekt beläget på en grusådra strax nordväst om staden Pauillac hittar vi Pontet-Canet, en femte cru som numera ständigt ligger på samma nivå som de flesta andracru-viner. 60% ny ek gör sig påmind men alltid i bra balans med läcker frukt. Av många betraktad som Bordeaux enligt skolboken. Värt att notera är vingårdens höga andel merlot som gör vinet mjukare och mer tillgängligt i unga år än många av grannarnas viner. Slottet är beläget i den allra nordöstligaste delen av Pauillac, nära St Estephe. Till de närmaste grannarna hör bl a Rothschild vingårdar som inkluderar Château Duhart-Milon, Château Clerc-Milon och Château d’Armailhac – inte att förglömma Premier Cru Classés Château Lafite-Rothschild och Château Mouton-Rothschild. Imponerande framsteg har gjorts sedan familjen Tesseron anlitade Michel Rolland som konsult 1990. Vinerna började visa upp sin nya stil i och med årgång 1994.  Stora investeringar i både vingård och teknik har fört denna 5ème cru till toppen i Pauillac. Ett slott jag följt med glädje sedan dess. Pontet-Canet som tidigare varit ett vin i mängden har idag seglat upp i prémier cru-kvalitet. Enorm utveckling sedan 1994. Ett helt enormt mästerverk presenterades i en fruktdriven stil. Man trodde inte att man kunde upprepa kvalitén från 2009, men i jämförelse är det dött lopp. Arealen är stor och imponerande med sina 81 hektar, som idag är organiskt & biodynamiskt klassat. Det är bara Latour som slår vinet på fingrarna med sin topppoäng. TASTINGNOTE ‘Slottet har valt renhet och elegans framför massiv struktur i denna årgång, och det var ett utmärkt val. Jag är mycket förtjust i de naturliga aromer och enastående finess i tanninerna. Ett mycket moget vin; björnbär, söt Merlot-frukt på doften, med Cabernet-krydda; rik och frisk, vackert balanserad i karaktäristisk stil som är typiskt för året. Mycket fin garvsyra och en läcker kärna av söt frukt, generös, köttig, levande och raffinerad Pauillacsträvhet. Mycket fint, komplett Pontet-Canet. Utan tvekan ett av de bästa vinerna från Médoc! Igen!’


GLAS4 – 2006 STONY BROOK ‘GHOST GUM’  | Franschoek  [100CS] CA 400 SEK TASTINGNOTE ‘Ett vin som jag har ett sex-pack av hem men innan inte druckit. Bankmannen Jean Fleur de Lys hade tagit med dettavin som han hittade på French Connection i Franschoek vid sitt senaste besök. TASTINGNOTE ‘Röd färg. Nyanserad, kryddig doft med fatkaraktär, inslag av katrinplommon, läder, örter och vanilj. Smakrikt, komplext, något utvecklat vin med fatkaraktär, inslag av mörka bär, katrinplommon, örter och vanilj.’

GLAS5 – 2004 CHÂTEAU BRANAIRE-DUCRU | St Julien  [65CS 28M 4PV 3CF] TASTINGNOTE ‘Dessvärre var denna flaska en aning trött och fick stryk av att komma sist i en flight av tre andra skönheter’ ca 700 SEK

GLAS5 – SLOSSE SUBSTANCE disgorged 23 december 2009 |  [50PN 15PM 35CH] | RJP 91(94) Jag valde att servera ett litet glas medan jag ytterst försiktigt dekanterade denna stora champagne. Ögonbryn restes … dekantera en champagne? Absolut! Jag är av den åsikten att alla viner som varit i närheten av  nya ekfat behöver l för att lyfta aromspektrat (mer om detta i min artikel i Livets Goda nr59 som kommer i slutet av november). Ett nytt namn på soleravinet från Selosse. Först Solera, sedan Origine och nu Substance. Byn Avizes hela väsen i ett enda vin, utan hänsyn till vintage-variationer. Gjord av en solera som startade 1986. En viss skillnad finns ju förstås eftersom vinet förändras en aning varje år beroende på vilket det yngsta och nyaste årgångstillskottet är. Vore det inte underbart att ha en provning med alla olika solerablandningar Anselme gjort sedan han tappa de sin 86:a på ståltanken där alla vinerna blandas? Mer och mer komplex och djupgående för varje version… Mindre producenter – och förmodligen de större också – studerar och diskuterar Selosse. Alla gör det. Selosses viner är intressanta för både vinmakare, sommelierer och champagneälskare. De är mer utmanande. Smakerna och karaktärerna är helt unika. En hel del mindre producenter sysslar även de med Solera-system. Samt fler med oxidativ behandling av musten, vanligen genom mognad på fat. Men också genom att göra mer omdragningar. Det är intressant att idén inte blivit mer populärt innan eftersom champagne handlar om blandning. Många, de flesta faktiskt, har champagne som går tillbaka många årgångar i sina källare. Dessa har ofta lagrats på rostfritt stål istället för fat. Det verkar faktiskt som Solera-systemet ger en högre grad av konsekvent kvalitet än det nuvarande blandningssystemet. Förmodligen eftersom den oxidativa aspekten lyfter fram samma karaktär i viner av olika typ och stil. Det är anledningen till att den fungerar så bra i Jerez. En risk som detta tillvägagångssätt ger är att det lätt kopieras.  Man vet med säkerhet att när ett ’grande marque’ släpper en linje som är gjort på Solera kommer dess popularitet att avta. För Selosse och de som gillar denna stil, kommer detta inte får några konsekvenser, eftersom de inte ser ett egenvärde i att främja denna typ av tillverkningsstrategi. De bara använder sig utav Soleran. Det som gör deras vin intressant är faktiskt uppmärksamheten till små detaljer i vinet, omvårdnaden och viljan att prova något nytt. Druvsammansättning (Cépage): Varje år dras 22 % tillbaka från en soleran av två skillda Avize-parceller, en sydsluttning och ett östlig kulle. Här är alla Selosse årgångar representerade med start 1986. Lagring på sin jästfällning: 5-6 år före dégorgering. Dosage: 0-4 g/l. Produktion: 275 lådor- 1 650 flaskor…  TASTINGNOTE ‘Nyligen dégorgerad (juni’10). Näsan är bara helt fenomenal; full av vita blommor, ingefära, torkade persikor och halm. Smaken är strukturerad, syran är otroligt närvarande (ingen malo), avslutningen stram! Helt suverän, verkligen makalös. Denna version uppvisar absolut perfekt balans. Eller som en internationell kollega uttryckte det: Coche-Dury i Champagne-klädsel.’  ca 1 200 SEK

Efter sittning på Grappe promenerade vi i höstregnet längs Strandvägen mot Bistro Jarl. I stöket lyckades vi beställa 2000 POL ROGER ‘MILLÉSIME’  [60PN 40CH]  RJP 91(94) |  ca 550 SEK. Efter noga övervägande traskade snett över gatan till Riche och beställde in ‘one for the road’, 2000 POL ROGER ‘BLANC de BLANCS’ [100CH] RJP 91(94) . Vi rörde in oss i en snärjig diskussion med Sturehofs sommelierer om huruvida Blanc de Blancs akan anses vara sportdryck eller ej …

Standard
Beauregard, Beychevelle, Bordeaux, Branaire-Ducru, cabernet franc, cabernet sauvignon, Camensac, Canon la Gaffelière, Cantemerle, Côtes de Casstillon, Chasse-Spleen, Clémence, Clerc Milon, Clos de l'Oratoire, Coutet, d'Aiguilhe, d'Armailhac, d'Issan, Destieux, Domaine de Chevalier Rouge, Ferriere, Giscour, Grand Puy-Lacoste, Guiraud, Haut-Bages Libéral, Haut-Bailly, Lagrange, Larrivet Haut-Brion Rouge, Lascombe, Latour-Martillac Rouge, Léoville-Poyferré, Montrose, Pauillac, Petit-Villages, petits chateaux, Phélan Ségur, Pichon-Longueville Baron, Pontet-Canet, Smith Haut Lafitte Rouge, sommelier, sortiment, Suduiraut, Talbot, Tertre, Troplong Mondot, Vin som investering, Winefinder, WineFinders vinbutik

WineFinder – Bordeaux 2010-bonanza at Berns

I veckan som gick bjöd WineFinder in till evenemanget ‘Bordeaux 2010’ på Berns Salonger i Stockholm. Man har tagit över detta event från en tidigare aktör på den svenska marknaden. Vilket känns naturligt då WineFinder är den största aktören i Sverige avseende Bordeauxviner. Läs artikeln ‘Vin som investering’. Shoppingsugen? Vilka primörer finns till försäljning just nu? Dricka nu? Äldre årgångar tillgängliga just nu?

Scen: mitt i natten, temperaturen kryper ner mot ett par tre grader, fukt i luften, vinden piskar mot det oskyddade ansiktet, kön av främlingar ringlar utanför en adress i de centrala delarna av huvudstaden, bestämda miner och oroliga ögonkast slängs mellan individerna… Man skulle kunna tro att ovanstående scenario beskriver en kö för konsertbiljetter till en efterlängtad världsartist som kommer till Stockholm. Men icke! Detta märkliga men tydliga fenomen är lätt att förklara. I urbana samhällen finns märkliga subkulturer. Alla har de sina specifika uttryck och beteenden. Så även vinsamlarna…

PRIMÖR? En primeur är en fransk vinhandlarterm som avser betydelsen ungt vin, jmf engelskan futures, dvs ett vin som säljs innan det är buteljerat. Det låter kanske lite knepigt att köpa vinet två år innan man får produkten. En Primeur-försäljningen är en specialitet utvecklad i Bordeaux först och främst för de klassificerade egendomarna. Under våren efter skörden så erbjuds vinhandlare, brokers och sommelierer från hela världen att prova den nya årgången från fat. Varje egendom erbjuder enbart en specifik andel av årets produktion för försäljning. Detta kallas en tranche. Denna handel är beroende av egendomens behov av finansiella medel.

HUR GÅR DET TILL? Konsumenten/kunden betalar öppningspriset så fort som erbjudandet finns tillgängligt på marknaden. Vanligtvis i början av maj 1,5 år efter skörden. Vinet levereras cirka 2 år efter en primeurköpet har gjorts, dvs efter buteljering och skeppning. Teorin bygger på att kunden inte enbart har möjligheten att köpta eftersökta viner under perioder av hög efterfrågan och begränsad tillgång. Kunder betalar dessutom mindre än vid det tillfälle då vinet är redo för normal försäljning till marknaden. Där för ser ni påbyltade personer med tältstolar och kaffetermos köa tidigt på natten mellan den 14 och 15 oktober utanför Systembolaget vid Passagen (Sthlm), Nordstan (GBG) & Hansacompagniet (Malmö). En märklig hobby kan tyckas. Vem orkar vänta 2 år, 3 veckor och 4 dagar med att dricka ett klassat vin med ett slott på etiketten, eller möjligen en liten villa, och en allé eller är det möjligen ett litet buskage? Tja, fler och fler visar det sig…

VAD ÄR LOCKELSEN MED EN BRA BORDEAUX? De bästa vinerna från Medoc lyckas briljera med en kraft förenat med elegans och en tydlig känsla av ursprung. De klassiska aromerna av svarta vinbär, cederträ, tobak och läder är svårt att ta miste på. Markerade tanniner och en frisk syra förenat med en balanserad alkoholhalt känns väldigt välkommet vid matbordet.

Traditionellt så var det klassiska vinet från Médoc något man lade i källaren under 15-20 års tid. De framsteg som framförallt skett i vingården de senare åren har lett till att man skördar mognare frukt samt utför en noggrannare selektion. Detta har lett till att vinerna sällan uppvisar de hårda, ogästvänliga tanninerna som vi kanske förknippar traditionell Bordeaux med. Och även om dagens Bordeaux kommer att utvecklas i källaren så behöver vi inte skämmas om vi går loss på flaskorna under deras relativa ungdom.

Om då en Médoc är stram och majestätisk så är väl snarare vinerna från den östra stranden något mer ”lösaktiga” och ”yppiga”. Dominansen av Merlot ger viner med något mjukare tanniner som i sin struktur är lite rundare med toner av plommon, kaffe, körsbär och höstlöv. Många hävdar att den Amerikanska vingurun Robert Parker har påverkat stilen på Pomerol och Saint-Emilion vinerna och att producenterna idag eftersträvar en djupare färg, påtaglig fatkaraktär och en större extraktion.

Vi ska inte heller glömma de vita vinerna som idag fått en viss renässans, de bästa exemplen från Péssac-Léognan är svåra att efterhärma. Och naturligtvis skall vi inte glömma de söta och gyllene dropparna från Sauternes som för vilka det berömda Château d’Yquem står som förebild. Då förutsättningarna är de rätta och ädelrötan sätter in kommer vi att välsignas med ett lustfyllt, sött och förföriskt gott vin att njuta på klassiskt maner till Roquefort eller foie gras.

PS. | Visst är det spännande med ultramoderna viner, men tänk så tråkigt om inte de gamla klassiska vinerna fanns; De är som omfamning av en kär gammal vän, trivsamt och naturligt på en och samma gång…

ÅRGÅNGEN 2010 – DEN PERFEKTA ÅRGÅNGEN IGEN? Efter hypen och kaoset som årgången 2009 i Bordeaux skapade framstår det som osannolikt att tro att ännu en stor årgång kan vara i antågande. 2010 började med mycket kallt väder från december till februari, vilket även var fallet under 2009. Våren var som vanligt, med soligt och klart väder under april och maj månad. I juni kom det ganska mycket regn, vilket inte gjorde så speciellt mycket eftersom man därefter fick tre mycket varma och torra månader. 2010 var faktiskt den torraste årgången det senaste decenniet, även om både 2005 och 2009 mätte högre temperaturer. Merlot plockas alltid först och denna gång under den tredje veckan i september. I månadsskiftet till oktober skördades Cabernetdruvorna och det torra vädret under dagarna samt de svala nätterna gjorde att man kunde skörda druvor med en optimal mognadskaraktär.

EFTERFRÅGAN – KINA OCH ÖVRIGA NYA MARKNADER I ASIEN Efter att ha talat med tio av de ledande negocianterna (vinhandlarna) nere i Bordeaux så bedöms efterfrågan från Kina vara ca fyra gånger större i år även från andra marknader som t ex Indien är intresset stigande. I Kina är intresset fortsatt störst för de allra bästa vinerna men allt fler viner finns i år på shoppinglistan. De största marknaderna är fortfarande Frankrike, USA, England, sedan kommer Kina.

Under primörveckan hålls ’Ban du Millésime de la Commanderie du Bontemps’. Detta är en storstilad middag för 600 personer med deltagare från de bästa Bordeauxslotten, de största Bordeauxnegocianterna och de största vinhandlarna från hela världen. Man kunde enkelt konstatera att andelen asiater, huvudsakligen kineser, var större än någonsin. Inköparen från den största vinhandlaren i Hongkong berättade att ett normalt påslag på inköpspriserna var 50 – 70 %. Sveriges största primörköpare jobbar ett påslag på 15 % kan tilläggas. Ett annat exempel på skillnaderna mellan marknaden i Hongkong och Europa är att man har en lite annorlunda konkurrenssituation. Höjer konkurrenten priset så höjer man ännu mer resonerade de. Anledningen var att ett högt pris attraherar butikskedjans kunder. Det är nämligen roligare att bjuda sina gäster på ett dyrt vin än ett billigare. Även om det är samma vin. I avvaktan på förändringar av den svenska kundkulturen så får man nog fortsätta ha attraktiva priser dock. Dock tillfrågades vinhandlaren om han var orolig för att vinintresset/de allt högre priserna ”är en bubbla” svarade han att han trodde att priserna fortsatt kommer att öka.  Ingen ju vet vad taket för en flaska 1 Cru-vin är eller hur länge efterfrågan fortsätter att öka så kraftigt som den gör.

USA OCH ANDRA MARKNADER Intresset är fortsatt stort över hela linjen. Många amerikanska och europeiska inköpare var lyriska över den fantastiska kvaliteten även från lägre klassade producenter. Viner som i konsumentledet hamnar på 150 kronor och uppåt och som denna årgång har en kvalitet som är lika god som viner från ett betydligt mer kända slott under år med sämre väderförhållanden. En amerikansk vinhandlare hade redan efter två dagar köpt in nästan 500 000 flaskor av ’petits chateaux,’ alltså lägre klassade viner. Man förväntar sig en breddning av intresset för Bordeauxviner genom att allt fler vinälskare lär sig att Bordeaux erbjuder ”good value for money” och inte bara viner i 10 000-kronorsklassen. Att lära sig vad Bordeaux står för betyder i sin tur ett ännu större intresse för de allra bästa (och dyraste vinerna) på sikt. De som med åren får en förfinad smak och bättre ekonomi unnar sig bättre kvalitet på samma sätt som de flesta människor vill ha bättre boende, bättre bil, bättre semesterresor och annat som kan berika livet.

APPELLATIONERNA

Nedan följer att axplock av de primörer som stod ut. Jag har även markerad under respektive appellation vilka av de klassade vinerna som inte provats.

MARGAUX  Den nästan oundvikligen minst konsekventa appellationen på grund av dess storlek och stora fragmentering av terroirer. En minnesvärd årgång för en appellation som har alltför ofta fallit offer för oförutsägbara väder. Under 2010, som har allt: fina tanniner och elegant konsistens som är unik bland de andra vinerna i denna perfekt mogna årgång. Allt detta utan att beakta de spektakulära förbättringar som gjorts av ett fåtal av cru classé och Cru Bourgeois vinmakare som slutligen arbetar med samma precision som deras kolleger i St-Julien. Fräschören och tanniner är den gemensamma nämnaren för vinerna från Margaux. Efter att ha provat St.-Julien och Pauillac så känns vinerna något snäpp ner i kvalitet, även om de är av en mycket bra kvalitet.

Ferriere 2010 | 90-91 LGP | DRUVSAMMANSÄTTNING 40% Grand Vin; 68% CS, 35% M, 5% CF

TASTINGNOTE Mycket mogna röda och mörka bär, välbalanserad doft, fint koncentrerad mellanviktare, fin garvsyra, jämn och harmonisk i gommen, en lång, skarpt söt blandning av mineral och mogen frukt, komplex, med ett överflöd av dofter och med utmärkt längd. En fin aromatisk representant för Margaux denna årgång. MOGNAD 2017–30. Provade även 2004.

Giscour 2010 | 88-89 LGP | DRUVSAMMANSÄTTNING 53% CS, 40% M, 7% CF

TASTINGNOTE Underbar karaktärsfull och djup textur, definitivt en av de rikaste Margauxvinerna för årgången. Möjligen aningen mindre raffinerade än några av de andra. Harmoniska tanniner, inte en antydan av animaliska drag som historiskt brukar upptäckas hos slottet. En perfekt Giscours. MOGNAD 2018–30. Provade även 2004.

d’Issan 2010 | 88-89 LGP | DRUVSAMMANSÄTTNING 52% Grand Vin; 60% CS, 40% M

TASTINGNOTE Silkig och sammetslen, vinet har en bredd, med yppig frukt i gommen, köttig och mycket rund. Inger massor av löfte. En doft av mogen svartvinbär och ceder, ett vackert balanserat, rikt, köttigt mellanviktsvin, med en mycket fin tanninstruktur, en bjönrbärsgelé-lik kärna, subtilt yppigt, mjukt kryddigt, med en fin Cabernet-komplexitet tillsammans med Merlot-köttighet, lång och graciös, mycket Margaux i sin delikata stil. En fin, d’Issan för långsiktighet i källaren. MOGNAD 2017–30. Provade även 2007.

Tertre 2010 | Provade även 2007.

PAUILLAC är alltid lika intressant och inte helt oväntat har man gjort alldeles lysande viner 2010. Vinerna från Pauillac förmedlar den monumentala årgångskaraktären utan att förlora sin traditionella stil. Detta tack vare placeringen av vingårdar och producenternas hängivenhet. Jag älskade vinerna som helhet, men hade en liten förkärlek för de med en högre andel Cabernet Sauvignon, kungen av de rika grus-och lerjord i appellationen. Årgångens appellation? Slott som Pontet-Canet, Pichon-Baron visade prov på storstilade viner som stack ut. Dessvärre blev appellationens stora besvikelse Mouton-Rothschild. Vinet är bra, men kanske är förväntningarna för stora? Provade 2009:an i höstas, vilken var helt sagolik.  Detta är första gången på många år som inte vinet står ut i kvalitet mot d´Armailhac, Clerc Milon eller andravinet Petit Mouton i detta tidiga skede. Det skall bli intressant och se hur man internationellt bedömer vinet. Vinet saknar den riktiga och typiska koncentrationen. Mycket gröna tanniner och vinet känns vekare än vanligt. Men jag lägger annars mer krut på superlativen över de övriga vinerna som tillhör de bästa i hela Bordeaux.

d’Armailhac 2010 | 89-90 LGP | DRUVSAMMANSÄTTNING 60% CS, 24% M, 14% CF, 2% PV

TASTINGNOTE Det mest kompletta vin d’Armailhac har gjorts på senare tid. Den har mer av de klassiska grafittoner (Pauillac) än Clerc Milon och är lite mindre fylligt, men det finns mer elegans i vinet och hur denna dröjer sig kvar i gommen. Stor framtid framför sig. MOGNAD 2017–30. Provade även 2006.

Clerc Milon 2010 89-90 LGP DRUVSAMMANSÄTTNING 50% CS, 44% M, 4% CF, 1% PV, 1% CA

TASTINGNOTE Underbart djup, sammetslen, perfekt balanserad smak och tanniner. Fint balanserat medellångt fylligt vin, medelkoncentreration, med livligt definierad syra och, finkorniga tanniner. Finstämd söt (Merlot) björnbär- och blåbärsfrukt i doften och lätt mineralitet. Lång och elegant, med en särskilt tilltalande yppig stil snarare än ett pampigt intryck, som så ofta, lite mer kött (pga Merlot) än d’Armailhac. Ett exakt uttryck för denna exceptionella årgång. Ett samlarvin. MOGNAD 2017–30. Provade även 2004.

Grand Puy-Lacoste 2010 | 90-92 | LGP DRUVSAMMANSÄTTNING 80% CS, 18% M, 2% CF

TASTINGNOTE En alldeles utmärkt Pauillac, elegant och sober, med en tydligt definierad struktur och fast drag i tanninerna men inte överväldigande. En klassiker som aldrig tappar stilen. Men har den årgångens storhet?  Ingenting är pråligt på näsan, men en mogen, återhållen, fint grusig frukt, underbart balanserad, fint koncentrerad, rik, med mycket raffinerade tanniner. Fyllig och smidig och ändå fräscht och exakt med fullmogen Cabernet-rikedom med subtilt och komplext, generöst saftig mogen frukt och arom. Borde vara tillgänglig tidigt och åldras vackert, graciöst. Inte störst, men ett perfekt, lätt uttryck för Pauillac. MOGNAD 2017–35+.

Haut-Bages Libéral 2010 | Provade även årgång 2004.

Pichon-Longueville Baron 2010 | 90-92 LGP | DRUVSAMMANSÄTTNING 45% Grand Vin; 66% CS, 33% M

TASTINGNOTE Vacker färg, men vinet är inte riktigt på plats ännu: volymen är enorm, men jag misstänker att Merlot-druvan tynger vinet i nuläget och döljer ännu den sedvanliga mineralitetet finns göms i denna terroir. Vinets utveckling bör följas noggrant, eftersom, med tanke på dimensionen av vinet bör den bli otroligt sammansatt och veckar med tiden. MOGNAD 2020–40+. Provade även årgång 2004.

Pontet-Canet 2010 | 98-99 LGP | DRUVSAMMANSÄTTNING 70% Grand Vin; 65% CS, 30% M, 4% CF, 1% PV

Pontet-Canet som tidigare varit ett vin i mängden har idag seglat upp i prémier cru-kvalitet. Enorm utveckling sedan 1994. Ett helt enormt mästerverk presenterades i en fruktdriven stil. Man trodde inte att man kunde upprepa kvalitén från 2009, men i jämförelse är det dött lopp. Arealen är stor och imponerande med sina 81 hektar, som idag är organiskt & biodynamiskt klassat.  Det är bara Latour som slår vinet på fingrarna med sin topppoäng.

TASTINGNOTE Slottet har valt renhet och elegans framför massiv struktur i denna årgång, och det var ett utmärkt val. Jag är mycket förtjust i de naturliga aromer och enastående finess i tanninerna. Ett mycket moget vin; björnbär, söt Merlot-frukt på doften, med Cabernet-krydda; rik och frisk, vackert balanserad i karaktäristisk stil som är typiskt för året. Mycket fin garvsyra och en läcker kärna av söt frukt, generös, köttig, levande och raffinerad Pauillac-strävhet. Mycket fint, komplett Pontet-Canet. Utan tvekan ett av de bästa vinerna från Médoc! Igen! MOGNAD 2020–35+. Provade även årgång 2000 vid detta tillfälle.

PÉSSAC-LÉOGNAN Appellationen har anledning att fira på grund av den sällsynta tillfälligheten att de röda och de vita ha uppnått samma höjder i samma årgång, och för 2010 den högsta nivå man kan tänka sig! De vita gynnats av svala sommarkvällar samt varma dagar, som gjorda för rika, aromatiska druvor. Vinifikationsteknikerna blir bättre varje år och ligger nu på en nivå att det vore trevligt att se i andra regioner. Ibland upplever jag en avsaknad av syra eller koncentration, men balansen av de bästa vinerna är beundransvärt. De röda är naturligtvis återhållsamma jämfört med vinerna från Médoc, men vinerna avsluta med en harmoniska tanniner och rik substans värdigt en stor årgång. Även här visade de båda vinerna La Mission Haut-Brion och Haut-Brion en makalös briljans. Tanninerna var i linje med både 2005 och 2009. Aldrig tidigare har man upplevt en liknande färgkoncentration och alkoholhalt som kom upp i 15%! Dessa båda viner tillhör de bästa i hela Bordeaux från denna lysande årgång.

Domaine de Chevalier Rouge 2010 | 90-92 LGP | DRUVSAMMANSÄTTNING 65% CS, 30% M, 2,5% CF, 2,5% PV

TASTINGNOTE En mycket vacker blå-svart färg. Perfekt mogna druvor, en av de smidigaste och mest kompletta vin som någonsin producerats av denna berömda egendom, bra längd och perfekt lojalt gjort vin helt appellationens anda. MOGNAD 2018–30. Provade även 2006.

Haut-Bailly 2010 | 91-93 LGP | DRUVSAMMANSÄTTNING 50% Grand Vin; 60% CS, 37% M, 3% CF

TASTINGNOTE Som så ofta är fallet är detta vin inte fullt utvecklat och homogent i detta skede: dock erbjuder vinet ädla drag av körsbär och plommon, som visar en rik och sammetslen konsistens. Mycket mogen frukt: hallon, svarta vinbär och mineral, rik, mycket fint balanserad med en mycket finkornig, men närvaramde tanninstruktur. Yppig mognad, lång mineralitet, varm, och med fina aromer med en mjukt fruktig, söt längd. En ganska tung Haut-Bailly, men den behåller sin vanliga finess och elegans. MOGNAD 2018–30. Provade även 2007.

Larrivet Haut-Brion Rouge 2010 | Provade även 2006.

Latour-Martillac Rouge 2010 | Provade även 2005.

Smith Haut Lafitte Rouge 2010 | Provade även 2007.

POMEROL Inte lika imponerande som 2009. Det kommer naturligtvis att bli nödvändigt att omvärdera dem efter buteljering. Även om vinerna är goda, välstrukturerade och ibland relativt fylliga i smaken, men med anmärkningsvärd kort fräshör. Vinerna känns mer tuffa och koncentrerade än St.-Emilion. Säkerligen mer lagringspotential och här fick man bekanta sig med högra strandens mest imponerande vin: Château Evangile. Helt outstanding med söt lakrits, fat och violer. Helt klart det största vinet på den högra stranden och jag gav vinet 98-99 poäng. Spontant föredrar jag St.-Emilion före Pomerol, även om dessa 25 provade viner imponerade på mig.

Beauregard 2010 | Provade även 2007.

Clémence 2010 | Provade även 2004.

Petit-Villages 2001


ST EMILION  I en appellation lika stort som St-Emilion, fann jag situationen vara mer heterogen än i Pomerol, dess något mindre granne. Även om vissa 2010:or är det bästa vi sett på 20 år, verkar andra vara ganska ojämn i detta skede. De lider av en obalanserad känsla av dåligt integrerade alkohol. Å andra sidan, var några av de viner som har den högsta nivåerna av alkohol bland de mest harmonisk och balanserade jag provade under veckan. För mig känns 2010 som en helt fenomenal årgång i St-Emilion. Sällan har jag skådat så storstilade viner med en härlig balans mellan frukt, koncentration och fina tanniner så tidigt. Klassningssystemet ljuger inte när närmare 80 viner testades från denna appellation. 1er Grand Cru Classé var bättre än Grand Cru Classé som i sin tur imponerade mer på mig än Grand Cru. Cheval Blanc som är områdets största vin fick de högsta poängen av mig (98-99). Och många pratar redan om den fullträff man lyckats med under 2010. Här visade man också att andravinerna hos toppslotten är något att satsa på. En marginell kvalitetsskillnad, men en stor prisskillnad och Petit Cheval har jag gärna i min källare. Andra slott som imponerade var L´Angelus och Pavie Macquin samt de helt fenomenala vinerna från Comtes von Neippeg med D´Aiguilhe, Canon La Gaffeliere och La Mondotte. Sammanfattningsvis kan jag erkänna att mina anteckningar enbart innehöll superlativ från St.-Emilion och nu väntar man bara på en prislapp.

Canon la Gaffelière 2010 | 90-92 LGP | DRUVSAMMANSÄTTNING 55% M, 35% CF, 10% CS MOGNAD 2020–35+.

TASTINGNOTE Generös kropp, mogen frukt med påfallande eleganta tanniner och bra längd. Den omedelbarat friska, kryddiga hallondoften av Cabernet Franc bredvid de ”torra nya-eknärvaron” ger ett koncentrerade fylligt vin. Välbalanserat i sin tydliga (men inte överdriven), modern ’tannintorra’ stil. Tät och strukturerad, med ett överflöd av yppiga, köttiga frukter; lång, försiktigt komplex, aromatiskt med en intensivt söt längd. Svag men inte störande alkoholhaltig värme. Storskalig Canon-la-Gaffelière, som behöver ett decennium åtminstone att slappna av och mjukna. Provade även 2008.

Clos de l’Oratoire 2010 | 90-92 LGP | DRUVSAMMANSÄTTNING 90% M, 5% CS, 5% CF MOGNAD 2018–30.

TASTINGNOTE En mycket djup, sammetslen frukt med inslag av uppenbar ek. Ren mörk frukt, som lyfter vinet snarare dämpar det, lite mint trots minimal Cabernet Franc i år. Fast bra grepp i garvsyran. Årgången kommer att utvecklas till ett öppet prålig vin, med mycket köttigt grepp, och den har potential att ge många fina upplevelser i framtiden. Provade även 2007.

Destieux 2010 | Provade även 2002.

Troplong Mondot 2010 | 90-92 LGP | DRUVSAMMANSÄTTNING 90% M, 5% CF, 5% CS MOGNAD 2018–40

TASTINGNOTE Djup, ogenomskinlig färg, härligt uttryck av mogen mörk frukt på näsan

(katrinplommon), rik, generös och intensiv, varm-som tyvärr begränsar friskheten i finishen. Tät mogna björnbär- och blåbärsfrukt, rik, mycket välgjort vin med generös, kompakt kärna och en raffinerad tanninstruktur, mogen, yppig smak med tydlig delikat St-Emilion-klass, lång, ren och subtil med förförisk yppighet av frukt, björnbär och vinbär. Jag accepterar den lilla ’ek-torrheten’ som en del av stilen, eftersom det inte riktigt är i vägen, och kärnan frukten är så vacker. Underbar Troplong, trors tyngden i alkoholen. Provade även 2002.

ST JULIEN Jag är mycket nöjd med den allmänna kvaliteten i denna appellation. Kraft, koncentration utan tyngdkänsla, stiliga och elegant tanniner, som finns där i varje vin, även de sk ’andra vinerna’. Denna appellation har alltid varit en favorit och även denna gång gjorde inte vinerna mig besviken. Konstant bra kvalitet med strikta tanniner som är uppbackad av en bra frukt och fina cedertoner. EJ TESTADE Ducru-Beaucaillou, Léoville-la-Cases. För mig har detta alltid varit urtypen för en Bordeaux med en bra lagringspotential. Vid en revideringen av det stelbenta klassningssystemet är jag övertygad om att ett flertal av slotten kommer att uppgraderas. Många viner har gjort storstilade viner i nivå med 2009. Léoville-Barton, Léoville-Poyferré och Baychevelle är några av favoriterna, men som sagt så tycker jag att allt från appellationen är köpvärt. Den personliga favoriten är Léoville-Barton som var fenomenalt.

Beychevelle 2010 | 90-92 LGP | DRUVSAMMANSÄTTNING 50% Grand Vin; 46% CS, 44% M, 6% CF, 4% PV

TASTINGNOTE Börjar med några mycket fina ektoner, inte superkoncentrerat med tanke på året, men med en underbart fin struktur och friska tanniner, är denna eleganta Cabernet skördad vid perfekt mognad, lång, harmonisk, men inte riktigt lika bra som det bästa av den andra toppcruerna i appellationen. MOGNAD 2015–25+. Provade även 2008 samt 2004.

Branaire-Ducru | 2010 90-92 LGP | DRUVSAMMANSÄTTNING 65% CS, 28% M, 4% PV, 3% CF

TASTINGNOTE Den mest väluppfostrade av alla St-Juliens viner vi smakade, erbjuder stor substans och perfekt kontrollerade tanniner och stor aromatisk mångfald. Ett stort vin i den här sköna årgången. En fint fruktpackad näsa av mogna björnbär och mineral, mycket fint balanserad faktiskt. Rik, med en ganska fast men vackert texturerad garvsyra vid sidan av årets frisk syra, härlig koncentration, lång, mogen, torr och grusig, komplexa och harmonisk. Medelfylligt vin med en återhållen kraft med en enorm envishet av smak och utmärkt längd. En glädjande fruktmassa i centrum, men med all fina St-Julien-elegans. En skönhet, en mycket komplett Branaire. MOGNAD 2018–30+. Provade även 2007.

Fief de Lagrange 2010 | Provade även 2008.

Lagrange 2010 | Provade även 2008.

Lascombe 2010 | Provade även 2006.

Léoville-Poyferré 2010 | 90-92 LGP | DRUVSAMMANSÄTTNING 77% CS, 23% M MOGNAD 2020–40.

TASTINGNOTE Stor substans, tät textur, ädla tanniner, och fantastiska längd i gommen, kommer att fortsätta sin vidunderliga utveckling under de närmaste 30 åren! Mjukt söt björnbärsnäsa, en generös konstitution: rik kärna, fina, tanniner, frisk syra, mogna och köttiga björnbärs- och svarta vinbärsfrukt. Verkligen livfullt men samtidigt försiktigt komplex och rikligt glädjande, klassisk St-Julien. Söt och yppig, lång och elegant, med utmärkt, elegant doftande längd. Normalt set kanske inte den absoluta bästa andra-crun i St-Julien, men detta kommer att bli ett vackert glas moget rödvin framöver. Provade även 2004.

Talbot 2010 Provade även 2002.

ST ESTEPHE  St.-Estephe-slotten har gjort bra viner, men med avsaknad av elegans. I min smak mer robusta viner med allt för påtagliga grova tanniner. Här märker man tydligt att 2010 är en bättre lagringsårgång än 2009 och som unga kan vinerna vara något grovhuggna. Balansen mellan Merlot- och Cabernetplanteringar i denna appellation har bidragit till den totala framgången för denna årgång, och eftersom de var båda underbara, spelar proportionerna egentligen ingen roll. Det verkar som om de lätt kommer att överträffa den utmärkta årgången 2005.

Montrose 2010 | Provade även 1998.

Phélan Ségur 2010 | Provade även 2006.

HAUT-MÉDOC

Camensac 2010 | Provade även 2005.

Cantemerle 2010 | Provade även 2004.

MOULIS en MÉDOC

Chasse-Spleen 2010 | Provade även 2005.

CÔTES des CASTILLON

d’Aiguilhe 2010 | Provade även 2008.

SAUTERNES

Coutet 2010 | Provade även 2007.

Petit Guiraud 2005

Guiraud 2010 | Provade även 2005.

Suduiraut 2002

Standard
Alsace, an afterdinner story, Armagnac, Baco22A, blanc de blancs, champagne, Comtes de Vogüé, Cramant, Depeche Mode, Diebolt-Vallois 'Préstige', F12, Fine de Bourgogne, fine dining, fun dining, grüner veltliner, Grüner Veltliner Smaragd Achtleiten Stockkultur, l'Escargot, Marc de Bourgogne, Pontet-Canet, Prager, Sören Polonius, sommelier, Wagyu 10+

F12 – fun, fine dining

Bord på F12 kl 18:30. Redan i entrén slås man av den strama elegensen i matsalen. Jag blir alltid en smula nostalgisk då jag kommer tillbaka till F12. Jag tillbringade några år i företagets som gruppens chefsommelier och jag jobbade med Melker Andersson på gamla avsomnade l’Escargot (scheelegatan vid Rådhuset) redan 1989 och på Villa Källhagen 1991-1992. Har sedan första besöket 1994 sett den metamorfos som F12  genomgått. Från Fredsgatan 12 (med Mathias Dahlgren och Laurent Tassel)  till F12 (med sin ständige parhäst Danyel Couet). F12 har alltid stått för nydanande och extremt kontemporärt restaurangarbete. Idag känns restaurangen mer klassisk än kontemporär. Men man är fortfarande ytterts skicklig i hantverket.

Redan brödkorgen är en estetisk dröm; en liten plåtask med tre sorters bröd, en liten skärbräda i, som det ser ut, körsbärsträ med en fluffig klick nykärnat smör och en vacker Lagiole-smörkniv. Sedan fortsätter det bara… Knappt har man satt sig till rätta i det mkt bekväma italienska stolarna och fått ett glas DIEBOLT-VALLOIS ‘PRÉSTIGE’ i sin hand.

Jacques Diebolt och hans familj är några av de trevligaste människor man kan möta i Champagne. Att de producerar Chardonnayviner i absolut världsklass gör ju inte direkt saken sämre.  Var gång jag dricker något av Diebiolt-Vallois champagner i allmänhet och deras ‘PRÉSTIGE’ i synnerhet slås jag över husets krämighet och balans. Producenten representerar urtypen för byns krämighet i kombination med balans. Sören Polonius, chefssommelier, berättar att den är huschampagne i hela F12-gruppen och att den totala produktionen ökat med 20 000 flaskor det senaste åren. Firmans totala produktion låg för ett par år sedan på 70 000 flaskor per år. Skall bli intressant att se hur man lyckas producera så pass mycket mer champagne utan att tappa i kvalitet…. hur mycket grand cru-mark finns det till försäljning i Cramant?

TASTINGNOTE  ‘Kraftig champagne utan malolaktisk jäsning och med tydliga drag av nya fat. Kul och mäktig. Ungt och distinkt idag, men har ytterligare 5-10 års lagrinsgpotential. Champagnen är alltid av hög kvalitet men har tidigare sålts för tidigt. Om man lägger undan vinet ett par år i källaren utvecklas en fin, brödig doft som tonar ner den initialt överdrivet äppelaktiga frukten.’

Frun valde, födelsedagen till ära;

TISTELSKÖRD brynt kronärtskocka med steksky

DEN GAMLE OCH HAVET piggvar med matjessill och grapefrukt

VID BERSÅN choklad och kaffe med marinerade körsbär


Sonen, 6 år som begick enstjärnig debut på restaurang, valde;

SOLVARMA BLAD kalvbräss med hasselnötter och vit miso

DEN GAMLE OCH HAVET piggvar med matjessill och grapefrukt

VINGÅRDEN persikosufflé med pistaschnötter

Undertecknad valde;

SOMMARLANDET anklever med morot och lakritslimpa

HÄGNET Wagyu 10+ med kantareller och brynt lök

AV YSTAREN ostar med nyponmarmelad och rostat bröd

Chefssommeliern Sören Polonius fick fria händer att överraska oss med att servera vinerna ‘blint’ till måltiden. Till anklevern serverades 2007 ‘BURG’ från Marcel Deiss från Alsace. Den ytterst vänlige Jean-Michel från Bergheim har återgått metodiskt till den urgamla Alsacetraditionen med samplanterade vingårdar, då han menar att det skapar viner med en högre komplexitet och större balans (riesling, pinot gris, gewurztraminer). | TASTINGNOTE Stor, nyansrik och kryddig doft. Komplex och kryddig smak med läckert balanserad torrhet i avslutet. Aprikoser, hjorton och vita liljor. Enorm eftersmak.

Till Piggvaren serverades 2007 ‘GRÜNER VELTLINER SMARAGD ACHTLEITEN STOCKKULTUR’ från Weingut Prager i Wachau.  Detta är en riktig ’killer’. Wachau är det mest västliga av Österrikes vindistrikt och ligger 8 mil från Wien, vid Donau. Floden har här genom årtusendena grävt sig ned genom urberget och skapat branta sluttningar ned mot floden. Klimatet är milt och kontinentalt, men kalla luftströmmar tränger ofta ner från norr genom Donaus bifloder och sidodalar. Denna luftväxling är positiv och ger druvorna en längre mognadstid och ökad aromrikedom. Jorden är mager och består av söndervittrat urberg med inslag av gnejs, granit och skiffer. De flesta vingårdarna är väldränerade, då de flesta odlingar ligger på terrasser längs med floden. TASTINNOTE  ‘Fruktig doft med drag av persika, peppar och tydliga inslag av mineral. Medelfyllig, torr och mycket frisk smak med en persikoliknande frukt. Ung och fruktig men ändå intensiv och torr eftersmak. Ren, snygg, stil med de typiska dragen av vitpeppar och aprikoser.’

Till Wagyu 10+ serverades 2006 ‘CHÂTEAU PONTET-CANET’ (DRUVSAMMANSÄTTNING 70% Grand Vin; 65% CS, 30% M, 4% CF, 1% PV) Pontet-Canet som tidigare varit ett vin i mängden har idag seglat upp i prémier cru-kvalitet. Enorm utveckling sedan 1994. Ett helt enormt mästerverk presenterades i en fruktdriven stil. Arealen är stor och imponerande med sina 81 hektar, som idag är organiskt & biodynamiskt klassat.  Det är bara Latour som slår vinet på fingrarna med sin topppoäng senaste två årgångarna, 2009 samt 2010. TASTINGNOTE ‘Slottet har valt renhet och elegans framför massiv struktur i denna årgång, och det var ett utmärkt val. Jag är mycket förtjust i de naturliga aromer och enastående finess i tanninerna. Ett mycket moget vin; björnbär, söt Merlot-frukt på doften, med Cabernet-krydda; rik och frisk, vackert balanserad i karaktäristisk stil som är typiskt för året. Mycket fin garvsyra och en läcker kärna av söt frukt, generös, köttig, levande och raffinerad Pauillac-strävhet. Mycket fint, komplett Pontet-Canet. Utan tvekan ett av de bästa vinerna från Médoc! Igen!’

Kul kuriosa; på vinlistans försättsblad tycker sommelierer om att krydda med något vinrelaterat citat, somliga har till och med tatuerat in vincitat på sin kropp. F12s vinlistan startar med ett citat av Martin L. Gore från Depeche Mode;

‘let me take You on a trip, around the world and back, and You don’t have to move, You just sit still’

AN AFTER DINNER STORY Efter måltiden slank det ner gammal afterdinner sprit; 1964 (fruns födelseår) DOMAINE BOIGNERES ‘ARMAGNAC BACO 22A’  Från Gascogne kommer detta lite säregna och uppkäftiga destillat, precis som i Cognac använder vi oss av druvan Ugni Blanc (kallas lokalt i cognac för Saint-Emilion, samma druva som Trebbiano i Italien), samt Folle Blanche (synonym Picpoule), Colombard, Blanquette samt Baco 22A. Men jorden är inte lika kalkrik och eftersom man enbart destillerar en gång får man en lägre alkoholhalt vilket ger en smakrikare produkt. Armagnac är som ung livlig och frisk och övergår sedan till en rondör och fetma,  för att som gammal bli kraftig och full av nyanser. Att njuta av en Armagnac är att ständigt söka efter de sju smakerna:

 Hasselnöt, persika, viol, vanilj, lime, plommon, peppar

1982 COMTES de VOGÜÉ ‘MARC de BOURGOGNE’ I de flesta kulturer har vi sökt hjälp och tröst i brännvinet, så även vinbönderna. De tog vad som fanns och pressade ut de sista från druvorna och destillerade detta  tillsammans med skalen. På så sätt användes allt från skörden och de fick ett alkoholstarkt och smakrikt brännvin. ‘FINE’ är en fransk term för brandy framställt på destillerat vin. Vilket är en vitt skild produkt från marc. Båda produkterna tillverkas främst i Alsace, Bourgogne och Champagne. ‘MARC, ORUJO, PISCO’ Marc kommer från Frankrike och samma typ av destillat görs i många andra länder till exempel Spanien (orujo). Marc är en generell fransk term för både druvrester och destillat gjort på dessa druvrester eller sk. drav. Dessa typer av destillat är inga stora kommersiella produkter utan är en företeelse sprungen ur bondesamhället där inget fick förgås. Man tog tillvara på allt vad jorden gav. Dessa produkter har dock under det senaste tiotalet år blivit mer och mer populära på spritvagnen. De har olika namn men är alla sprungna ur samma källa.

Standard